PROYECTO DE GRADUACION Trabajo Final de Grado

Indumentaria Prêt-à-porter Articulación con valores de Alta Costura

Agustina Guillen Cuerpo B del PG 26/02/2014 Diseño Textil y de Indumentaria Creación y expresión Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

1

Índice Índice de figuras Introducción

4 5

Capítulo 1. Nociones generales de moda y diseño

11

1.1 La moda

11

1.2 El origen de la moda

13

1.3 Rubros en la moda

14

1.3.1 Alta Costura

15

1.3.2 Prêt-à-porter

16

1.4 Mercados en la moda

16

1.5 Influencia de las tendencias en el mercado de la moda

18

1.5.1 Las macro y micro tedencias

19

1.6 Temporadas en la moda

20

1.7 El rol del diseñador en el mercado de la moda

21

Capítulo 2. La Alta Costura: Sus características y significados

24

2.1 Surgimiento de la Alta Costura

24

2.2 El creador de la Alta Costura, Charles Frederic Worth

26

2.3 Paul Poiret, otro representante de la Alta Costura

28

2.4 Las casas de Alta Costura del siglo XX

29

2.5 Características de la Alta Costura

31

2.6 La Chambre Syndicale de la Haute Couture

34

2.7 Las costuras del rubro

34

2.8 La Alta Costura como forma de distinción social

36

2.9 Los inicios de las casas de Alta Costura

37

2.10 Los tejidos específicos del rubro

40

Capítulo 3. Prêt-à-porter

43

3.1 La democratización de la moda

43

3.2 Nacimiento del Prêt-à-porter

45

2

3.3 Pierre Cardin, gran influyente del Prêt-à-porter

50

3.4 Características del Prêt-à-porter

51

3.5 Mercado del Prêt-à-porter

53

3.6 Los inicios de las casas de Prêt-à-porter en Buenos Aires

54

Capítulo 4. Los rubros en la actualidad

57

4.1 Los miembros de la Alta Costura en la actualidad

57

4.2 El Prêt-à-porter en la actualidad

60

4.3 Promoción de los rubros en la actualidad

61

4.4 Diseñadores internacionales de Prêt-à-porter

64

4.5 Diseñadores internacionales de Alta Costura

67

4.6 Diseñadores nacionales de Prêt-à-porter

72

5. El lujo aplicado al Prêt-à-porter

75

5.1 La inspiración creativa

75

5.2 Sistema de colección

79

5.3 Figurines

80

5.4 Fichas técnicas

80

5.5 Usuario

81

5.6 Paleta de color

82

5.7 Tejidos seleccionados

83

5.8 Costuras y acabados

84

5.9 Manipulación de las telas

85

5.10 Silueta

85

Conclusión Referencias Bibliográficas Bibliografía

89 89 91

3

Indice de figuras Figura 1. Traje de noche, del modisto Charles Frederick Worth

27

Figura 2. Vestido bordado de Ellie Saab primavera/verano 2013

67

Figura 5. Colección Chanel otoño / invierno 2012/2013

68

Figura 6. Givenchy, colección otoño invierno 2010/2011

69

Figura 7. Figura 7: Ave Fenix, Givenchy primavera 2011

70

Figura 8. Colección Awada verano 2014

71

Figura 9. Desfile Evangelina Bomparola “el pez dorado”

72

4

Introducción El presente Proyecto de Graduación, se propone dar cuenta de las diferencias establecidas en la industria de la moda local entre la Alta Costura y el Prêt-à-Porter; las variables que hacen que estos rubros se diferencien el uno del otro, en particular en el proceso de producción. Se tendrá en cuenta cómo la Alta Costura fue cambiando su significado a lo largo del tiempo ante la aparición del prêt-à-porter El presente Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Creación y Expresión ya que a partir de la investigación de los rubros mencionados, se realizará una colección de diez conjuntos. La línea que se va a tener en cuenta para realizarlos será el prêt-à-porter, pero teniendo en cuenta los valores de la Alta Costura, los tejidos, las terminaciones y los bordados. La línea temática pertenece a Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes ya que en el capítulo cinco se creará una colección de moda. El objetivo principal del proyecto de grado es entender y diferenciar las características que hacen que los rubros de Alta Costura y Prêt-à-Porter no sean iguales. También se verá cómo y por que la Alta Costura fue perdiendo su relevancia al ser superada por el rubro del Prêt-à-Porter. El negocio de la moda es complejo y sus mercados son sofisticados. El mercado de la Alta Costura se especializa y produce para una reducida cantidad de clientes. En cambio el Prêt-à-Porter se enfoca en un público más amplio, en este rubro las prendas se producen en serie, y se ubican entre la Alta Costura y el mercado de masas. La moda está en todo, por todo, dentro de todo, fuera de todo: es global y local, femenina y masculina, hermafrodita, joven y vieja, nueva y antigua, colectiva e individual. La moda aparece como un espejo que reproduce millones de veces lo mismo para los mismos. (Riviere, 1998, p. 33).

Cada uno los rubros mencionados poseen diferentes variables que lo define y caracteriza. Una de las variables que marca una diferencia entre estos rubros es el denominado proceso de producción.

5

Con la aparición de este último, la Alta Costura perdió el estatuto de vanguardia que la caracterizaba y dejó de ser el punto de mira y el foco de la moda viva, al mismo tiempo que su vocación y sus actividades experimentaban un crucial aggiornamiento. (Lipovestsky, 1990, p. 120). Según Atkinson, para el proceso de producción de la Alta Costura se utilizan las mejores telas y las terminaciones de estas prendas se llevan a cabo con diferentes técnicas de costura a mano. Estas son demasiado costosas, y se estima que hoy día 200 o 300 mujeres en el mundo consumen esta línea. Cassese, V (2012) explica las etapas para la elaboración. En primera lugar, parten del boceto o el dibujo que el modisto realiza para mostrar lo que quiere conseguir. Luego se pasa a la fase de corte, montado y sobrehilado en la tela principal con la que se realizará el vestido. Antes de realizar las costuras finales y el planchado final de la prenda, se realizan pruebas sobre el cuerpo de la compradora para que las telas se adapten sin ceñir la figura y que el tejido caiga con maestría. De ahí su nombre de Alta Costura, el “saber hacer” unido a lo artesanal. Por su parte, el proceso de producción del Prêt-à-Porter son prendas producidas en serie, están sujetos a los cambios y tendencias impuestos por la moda. Estas prendas son creadas para públicos amplios y su confección se produce en talleres estándares. Para confeccionar las prendas es necesaria la realización de moldería, y así los modelos se pueden producir en serie. Sin embargo, algo interesante para destacar es que en Argentina en cambio, no se encuentran diseñadores que pertenezcan a la institución Alta Costura, debido a que no cumplen con los parámetros de producción mencionados anteriormente y no están avalados por la cámara de la Alta Costura Parisina. Muchos diseños, entendidos en Argentina como Alta Costura, se los podría definir como Demi Cotoure, este rubro se encuentra entre la Alta Costura y el Prêt-à-porter. Estos diseños son utilizados para galas, tienen pocas reproducciones y que su costo es demasiado alto. Por su parte, las características propias del Prêt-à-porter, que lo diferencian de la Alta Costura, tienen que ver con las condiciones de posibilidad de su surgimiento. Grossetti

6

afirma: “Para comprender la moda hay que comprender el cambio social”. Grossetti (2004, p. 26). Para hablar de un quiebre entre la Alta Costura y el Prêt-à-porter se debe tener en cuenta la segunda guerra mundial. En la década del 30‟ las casas de Alta Costura comienzan con la producción de líneas más baratas para clientes masivos. Tras las segunda posguerra las casas de Alta Costura comenzar a ofrecerle a los clientes prendas ya confeccionadas, a lo que se llamo Prêt-à-porter. Existen proyectos que sientan antecedentes al presente proyecto de graduación, por hacer referencia a ciertas temáticas compartidas. Entre estos antecedentes se encuentra el proyecto de graduación de Mirabella, María Sol titulado Pret-à Couture (2012). El proyecto de graduación tiene como fin desarrollar una colección del rubro Pret-à-Couture. Para llegar a realizarla tuvo que analizar y desarrollar los conceptos de Alta Costura y Pret-à-Porter. El proyecto de graduación de Cassese, Victoria titulado Alta Costura rubro de nadie (oficio del pasado reliquia del presente) (2012), explica la función que cumple hoy día la Alta Costura en Argentina y su País de origen, como fue cambiando su significado a través del tiempo. También establece las diferencias entre la Alta Costura Parisina y de Buenos Aires. Describe cuales son los errores de la Alta Costura en Argentina. Este Proyecto de Graduación constituye un antecedente ya que, como el presente proyecto de graduación, explica que la Alta Costura en Buenos Aires es confundida como el Pret-à-Couture. Se registra también como antecedente, el proyecto de graduación de Rivas, Maria Florencia, titulado Del Prêt-à-porter a la indumentaria multifuncional (2011). El proyecto hace un análisis del rubro Prêt-à-porter para realizar una colección de indumentaria multifuncional. Se analiza la historia de la moda desde sus comienzos hasta la década del sesenta, cuando aparece el Prêt-à-porter, y luego expresa los términos de indumentaria multifuncional, para llegar a diseñar una colección fusionando al Prêt-à-porter con indumentaria multifuncional.

7

Otro proyecto que se expone como antecedente, es el proyecto de graduación de Yalil, Jazmin, titulado Pret-a-Marcher (2010), constituye un antecedente ya que la autora explica los diferentes rubros que existen en el mercado de la indumentaria, hace un análisis de la vestimenta, la relación del cuerpo con la forma y el contexto, para luego proponer una línea de indumentaria inspirada en el Prêt-à-porter y el Sport wear, fusionando así la comodidad y la funcionalidad con el Prêt-à-porter urbano. El proyecto de graduación de Reinoso, titulado Con los pies sobre la tierra (calzado de alta costura a partir del desarrollo sustentable) (2011), realiza una análisis sobre la sustentabilidad, la moda y la alta costura; a lo que quiere llegar es a fusionar estos conceptos para desarrollar una colección de calzados de Alta Costura a partir del desarrollo sustentable. Realiza calzados de Alta Costura a partir del diseño sustentable. En el proyecto la autora expresa cómo nace la moda, qué quiere comunicar, el nacimiento de la Alta Costura en la industria de la moda y la significación de calzados de alta costura. Otro de los antecedentes es el proyecto de Bisio De Angelo, llamado Indumentaria de alto punto (2013). En este proyecto se crea una colección de moda fusionando la simplicidad de los tejidos de punto con la complejidad de la Alta Costura. Escribe sobre la Alta Costura, su historia, los procesos de confección, comparándolos así con el proceso de confección de la indumentaria deportiva. Otro antecedente del proyecto de graduación lo constituye el proyecto Moda, género y guerra (2013) de Skaf, Maria de los Milagros. Profundiza sobre cuales es el rol de la mujer en el período de la Primer Guerra Mundial. Analiza cuales fueron las repercusiones económicas, políticas y sociales de la Primer Guerra Mundial; que cambios sufrió y como influyeron en las mujeres de Europa. Explica cómo a partir de este hecho tan importante las mujeres tomaron un rol activo en la sociedad y como se reflejó en la moda. Analiza las distintas tipologías, estilos y siluetas entre las décadas de 1910-1920.

8

Otro de los antecedentes que se halla, es el de Umaña Reyes, Adriana llamado Un pequeño gran paso (2013). Propone una colección de prêt à porter para mujeres con enanismo. Habla sobre el rubro prêt-à-porter en general, sus características principales, y su desarrollo a través del tiempo. Constituye una antecedente el presente Proyecto de Graduación al presentar al rubro prêt-à-porter, nombrar sus características y diferenciarlo con la Alta Costura. Dentro de las investigaciones DC se encuentra el proyecto de Clavijo Quiceno, Catalina, Revalorización del tejido artesanal wichi en la alta costura (2012.). Este explica sobre los cambios de la Alta Costura a través del tiempo y como entró en crisis con la aparición de la producción en masas. Y esta tuvo que adaptarse a la moda de la calle, y que ahora es considerada como un medio artístico no como un rubro. Constituye un antecedente ya que tiene como objetivo analizar a la Alta Costura, sus características en cuanto al proceso de producción y su cambio con el tiempo. Otro antecedente al presente Proyecto de Graduación lo constituye De la Tendencia Fast a la Slow Fashion (2012) de Prat, Roció Inés. El proyecto analiza como las tendencias tiene una gran influencia en las principales capital de la moda. Analiza el surgimiento de la moda y las crisis sufridas. También menciona la Etapa Aristocrática, la Etapa Burguesa, y la Etapa Consumista de la moda. Se menciona el presente Proyecto de Graduación ya que mencionas las etapas de la moda, y las crisis que esta atraviesa. El presente proyecto de grado consta de cinco capítulos. En el capítulo primero se expondrán definiciones de moda, se hará un recorrido por la historia de la moda, su origen y evolución según los autores Saulquin, S (2010), y Lipovetsky, G (1990). También se hablara sobre la influencia de las tendencias en moda y cuáles son las macro y micro tendencias según el autor Atkinson, M (2012).

También se

mencionaran los rubros existes en la moda según Lenhert (2000) y las características principales de los rubros, Alta Costura y Prêt-à-porter según San Martin, M (2009) Y Posner, H (2011). Las temporadas en la moda, y el rol del diseñador en el mercado de

9

la moda según Press, M (2009). Por último se tomaron conceptos sobre el cuerpo según la autora Saltzman, A (2004) El tema principal del capítulo dos será el surgimiento de la Alta Costura según Lipovetsky, G (1990) y Deslandres, Y (2000) sus características, el lujo que esta representaba, quienes fueron los representantes de la Alta Costura y sus cambios con el paso del tiempo. Se mencionara a La Chambre Syndicale de La Haute Couture, sindicato que respalda y protege al rubro. Las costuras a mano que se utilizan para la terminación de los trajes. El lujo que esta representa en la sociedad, y por último, se mencionarán los inicios de las casas de Alta Costura en Buenos Aires según Saulquin, (1990). En el capítulo tres se hablará específicamente de la democratización de la moda, el nacimiento del Prêt-à-porter según los autores Lipovetsky, G (1990) y Riviere, M (1996). Características del rubro, la influencia de Posner, H (2011). Se hablará sobre los mercados que existen dentro del rubro Prêt-à-porter según Atkinson, M (2012) y por último los inicios de las casas de Prêt-à-porter en Buenos Aires según Saulquin, S (1990). En el capitulo cuatro se expondrán a los dos rubros la Alta Costura y el Prêt-à-porter. Que roles cumplen hoy en día, cuáles son sus funciones. Que métodos se utilizan para diferenciarse en la industria de la moda. Y cuál es el rol que cumplen en Argentina. Se mencionarán diseñadores Prêt-à-porter y diseñadores internacionales que se dedican a la venta del exclusivo rubro de Alta Costura y que diseñadores se encargan la reproducción del Prêt-à-porter. En el quinto y último capítulo se hará el desarrollo de una colección en el rubro prêt-àporter, aplicándole a los diseños los valores de Alta Costura. Se tendrán en cuenta los elementos necesarios para el desarrollo de una colección. Como por ejemplo, el concepto, paleta de color, materiales que se van a utilizar, y carta de textiles. Es aquí, en este último capítulo donde se fusionaran los dos rubros trabajados a los largo del Proyecto de Graduación.

10

Capítulo 1: Nociones generales de moda y diseño En este capítulo se hará una recorrida sobre la historia de la moda, su origen y evolución utilizando a los autores Saulquin (2010) y Lipovetsky (1990). Se explicarán cuales son las influencia de las tendencias en la moda. Las macrotendencias y microtendencias. También se explicará el rol del diseñador en el mercado de la moda.

1.1 La moda “La moda es cambio, pero no todo cambio es moda. Para que el sistema de la moda subsista, es necesario el espaldarazo de la difusión masiva. Solo comienza su existencia y se consolida, cuando de la creación se avanza hacia la producción masiva. Si es individual es solo ficción y simulacro de moda‟‟. (Saulquin, 2010, p. 67). La moda, se comprende como cambios en la producción de las prendas, la fabricación y gran difusión de las mismas. A ésta la integran la Alta Costura, la confección seriada y el Prêt-à-porter, es un sistema dentro del sistema general de la indumentaria. La sociedad ha tomando a la moda para que sea fácil para los demás el reconocimiento del lugar que se ocupaba en la sociedad.

Antes del siglo XIV el

vestido tenía la función de adorno, para protegerse del clima y el pudor. Luego, en la era moderna, se comienza a impulsar por tener una imagen propia siempre demostrando el lugar que se ocupa en la sociedad. Riviere (1988) explica que hoy la imagen no solo es inversión de dinero sino necesidad para la supervivencia: si no hay presencia en este mundo virtual de imágenes, no se existe. La aparición de la moda se asocia al despegue textil que se había producido por la difusión de innovaciones técnicas como la máquina de hilar, y el talar mecánico, el talar hidráulico y las maquinas de coser que aparecen en 1790. Con la aparición de los adornos en los vestidos ya se puede hablar del fenómeno moda. El modelo era único, no se hacía producción pero se construía una imagen que se repetía varias veces. La moda, cuando aparece en 1350, se alimentaba por la competencia que había entre los nobles y los burgueses. Se instala una ley suntuaria donde se indicaba el lugar que cada persona ocupaba en la escala social.

11

Saulquin (1990) explica como el vestido era adoptado con suprema belleza, llevado por la aristocracia. Con la finalización de la revolución industrial y la consolidación del capitalismo, la burguesía impone su estética. Sustituye las leyes suntuarias por la ley de dinero. Aquí nace la Alta Costura con Charles Frederic Worth, la moda se comienza a organizar de forma autónoma. Y a la Alta Costura impone la serie industrial. Entonces, la moda se comenzó a organizar en la Alta Costura que reemplazo las leyes suntuarias y por el otro lado la confección seriada dependiente de la Alta Costura. La moda se comienza a organizar a partir de entonces en ciclos de dieciocho años donde se repiten, colores, texturas, formas. En 1860 la moda se organiza como sistema, donde aparece la figura del creador de Alta Costura donde su inspiración es impuesta. El vestido comenzó a ser considerado como modelo único. Los modelos únicos eran copiados y simplificados en sus formas, las texturas eran de menor calidad, se empleaban tinturas sintéticas para que la producción sea más barata y los vestidos puedan ser multiplicados en series industriales. La alta costura era para las clases altas y la confección seriada para las clases populares. Saulquin (2010) explica que en la actualidad hay 22 miembros que pertenecen a la Chambre Syndicale de la Haute Couture, ellos son: Balmain, Pierre Cardin, Carven, Chanel, Christian Dior, Emmanuel Ungaro, Humbert de Givenchy, Madame Gres, Guy Laroche, Hannae Mori, Jean Louis Scherrer, Lanvin, Lecoanet-Hemant, Louis Feraud, Nina Ricci, Paco Rabanne, Per Spook, Philippe Venet, Ted Lapidus, Torrente, Yves Saint Laurent y Christian Lacroix. Estos deben cumplir ciertos requisitos: deben tener como mínimo veinte empleados, deben presentar a la prensa dos veces al año setenta y cinco modelos originales con tres mannequins. Las colecciones de Alta Costura se deben presentar cuarenta y cinco veces por año a los clientes privados en sus salones de la casa. Hoy día, hay muy pocos clientes que compran estas prendas únicas, confeccionadas a mano. El costurero comienza plasmando su idea en la tela. Se entrega al modelista éste la interpreta, y habla con el

12

diseñador, así confecciona una muestra en un tela cruda. Luego se prueba, se corrige, y se hace la moldería para construirla en la tela elegida. En la década del cincuenta, aparece un grupo de jóvenes, ellos reclamaban una nueva estética más juvenil, querían tener su propia identidad. Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, van a imponer modelos estéticos nuevos. La nueva cultura se basa en la belleza y la juventud. Entonces, en los años cincuenta se modifica la relación de la Alta Costura y la confección seriada: aparece el Prêt-à-porter, que había comenzado a desarrollarse en base al ready to wear norteamericano, como una forma de producción y comercialización de la moda. El Prêt-à-porter buscaba identificar los estilos de vida. La Alta Costura, con la aparición de este rubro, se debilita perdiendo el poder que la caracterizaba. En 1996 el lujo comenzó a entrar en crisis no solo en Francia sino en todo el mundo. A la gente de clase media ya ni siquiera le interesaba el perfume que era la fuente básica de la financiación de la moda. En Estados Unidos y en Europa la sociedad iba perdiendo cada día más el interés por acceder al lujo, al derroche, esto llevo a una excesiva sobredosis de moda, publicidad y ofertas. Ya no les interesaba estar vestidos para demostrar la clase social a la que pertenecían, ellos querían afirma su belleza y juventud. Por otro lado, el Pret-a-cotoure es otro rubro, que se sitúa entre la Alta Costura y el Prêt-à-porter, los modelos son repetidos pero en muy poca cantidad, hay tres pruebas y las terminaciones son a mano como en la Alta Costura. 1.2 El origen de la moda La industria de la moda ha sufrido grandes cambios a nivel mundial. Saulquin afirma: „‟La moda es una herramienta que sirve para el conocimiento personal de la posibilidad de mostrar varios seres en un solo ser demostrando lo que cada uno es‟‟. (1990, p. 9). Y continua señalando que para poder comprender el fenómeno de la moda, hay que entender lo ocurrido en el siglo XVIII, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, es aquí cuando se termina con la diferenciación social y se comienza a abrir

13

camino a la democratización de la moda. La revolución industrial fue fundamental para el desarrollo de la industria textil. Inglaterra estaba sustentada por la lana y los tejidos de algodón que se producían en las islas. Entre los adelantos tecnológicos que permitieron el avance en la industria textil se encuentra la máquina de hilar. La industria textil fue una de las más importantes en la época gracias a la expansión del tejido a máquina y el reemplazo de la producción manual. En Inglaterra aparecieron nuevos tejidos de lana y algodón los que hizo convertir a Londres en el centro para la moda masculina. Hacia 1789 la moda había comenzado a cambiar, quizás influida por los cambios ocurridos en la posición social de la nobleza y la importancia cada vez más grande de la burguesía. A partir de este cambio se comenzó con la necesidad de ostentar menos y demostrar menos las diferencias sociales. Al desaparecer las leyes que describían la diferenciación de clases, surgen otros mecanismos más imperceptibles para marcar las diferencias, uno de ellos fue la Alta Costura. A partir de estos cambios la moda se organiza en sistema. Como consecuencia de esto por un lado la moda se organiza con su propia regulación autónoma, y por otro, se configura como una organización con partes profundamente interconectadas que incluyen a la Alta Costura y la confección seriada. En los años veinte se introduce la palabra moda cuando los grandes almacenes de EE.UU comienzan a ofrecer al público simplificaciones de confección imitando a la Alta Costura en París, representando lo que sería el Prêt-à-porter. Hoy día la moda es un motor que funciona con diferentes tiempos, depende de conceptos y calendarios ya que se intenta satisfacer a los diferentes estilos del público. 1.3 Rubros en la moda Las colecciones están divididas en rubros. Estos se diferencian entre sí por su proceso de producción, la construcción, las terminaciones, el público hacia el que se dirigen, la materialidad, la exclusividad, los códigos de uso, y la promoción en la industria de la moda. Se explicarán los rubros de Alta Costura y Prêt-à-porter para comprenderlos y

14

luego desarrollar una colección de moda bajo el rubro Prêt-à-porter pero basada en los valores de la Alta Costura El Demi Couture es un rubro que se sitúa entre la Alta Costura y el Prêt-à-porter, este rubro tiene pocas reproducciones ya que su costo es casi tan caro como la Alta Costura. A diferencia de la Alta Costura, donde se trabaja con el cuerpo y sin moldes, el Demi-couture tiene una base de moldería y mayormente es industrial. Los tejidos que se utilizan en este rubro deben ser de alta calidad. También se hacen acabados, como bordados, pintados, plisados. Las terminaciones de este rubro son hechas a mano y a máquina. El Prêt-à-porter se produce y se comercializa industrialmente, a través de los moldes para que se puedan producir en grandes cantidades. Es una moda más accesible para la sociedad. Lenhert afirma: “Es el sector lujoso dentro de la confección‟‟. (2000, p. 2). Esta moda es considerada como prendas listas para llevar.

1.3.1 Alta Costura El rubro de Alta Costura se inicia con Charles Frederik Worth en 1858, cuando abrió un taller en Paris. A Worth se lo entiende como el primer diseñador de moda. El dictaba la moda en Paris y luego los demás diseñadores comenzaron a imitarlo. San Martin (2009) explica que en la actualidad, este rubro está protegido por un sindicato, La Chambre Syndicale de la Haute Cotoure de París. Las prendas de Alta costura son muy valiosas por el trabajo que demandan y por el material que se consume para realizar estos diseños. Estos se hacen a medida, y son los modistos los que se encargan de elegir los tejidos más costosos. Deben tener un taller, contar con por lo menos con quince empleados, presentar dos colecciones por año a la prensa; las prendas se confeccionan cuando los clientes las encargan, son únicas e irrepetibles y se la deben probar por lo menos una vez.

Se la considera como una parte

fundamental de la industria de la moda ya que las colecciones son presentaciones

15

innovadoras, y están menos limitadas por impedimentos comerciales que el Prêt-àporter. Hoy la Alta Costura es diseñada para mujeres que asisten a eventos importantes como por ejemplo, la entrega de los Premios Oscar, o el festival de cine de Cannes en Francia. Ha perdido su poder que la hacía distinguirse y con él, el encanto con el que se construían estas prendas. 1.3.2 Prêt-à-Porter El Prêt-à-porter, actualmente conocido como prendas listas para llevar, son prendas que se producen en serie y son manufacturadas industrialmente. Este rubro se encuentra en un nivel inferior en cuanto a calidad y diseño respecto a la Alta Costura. El primero en lanzar una colección de prêt-à-porter fue el diseñador Pierre Cardin en 1959. En 1966 Yves Saint Laurent siguió los pasos de Cardin con su marca Rive Gauche. Esto permitió que las grandes casas de Alta Costura que estaban en competencia con el nuevo rubro Prêt-à-porter comenzaran a ofrecerle al público prendas pertenecientes al rubro de Prêt-à-porter a precios más accesibles. Así en 1960 la mayoría de las casas de Alta Costura también producían las prendas listas para llevar, o prêt-à-porter, inspirándose en las colecciones de Alta Costura. Posner afirma: „„Las colecciones de estas líneas de las marcas de lujo son consideradas como las tendencias que siguen las marcas de moda‟‟. (2001, p. 45) 1.4 Mercados en la moda Atkinson (2012) explica cómo hacer para comenzar con el desarrollo de una colección. El diseñador debe tener en cuenta, al tipo de mujer que se quiere apuntar, y que represente un sector. Entonces, se deberá hacer un análisis sobre el prototipo de mujer, analizar su nivel socioeconómico, la posición respecto a la moda, el estilo de vida. En la industria de la moda es necesario conocer al cliente y a la competencia ya que es un mercado altamente competitivo.

16

En la moda femenina existen cinco mercados importantes: la Alta Costura, el Prêt-àporter, la moda de diseño, el mercado intermedio, y el mercado de gran consumo. Estos se diferencian por el estilo de vida, estándares de calidad, y escala de precios. Las marcas de indumentaria se plantean dos objetivos opuestos. Por un lado, ofrecer al público prendas usables y por otro prendas con gran diseño y llamativas que solo son compradas por la amantes de la última moda. Este mercado es el que representa la porción de ventas más pequeñas. En el primero de los mercados mencionados - la alta costura-, se deben comprar los mejores tejidos, y lo particular es que se llevan a cabo una gran cantidad de técnicas de costura con terminaciones a mano. Este rubro es muy complicado de sostener por sus elevados precios, por eso hoy día muchas marcas famosas no producen la Alta Costura. El segundo mercado corresponde a Prêt-à-porter. Son prendas conocidas como las líneas de ropa lista para llevar diseñadas por las casas de alta costura. Este es un nivel más bajo tanto en calidad como en diseño respecto a la alta costura. Pero es la línea más alta entre las prendas de producción masiva. El tercer mercado se refiere a la moda de diseño, asociada con el Prêt-à-porter, y confeccionada con materiales de alta calidad. Son prendas originales y llamativas. Estas se venden a altos precios, porque su confección es muy minuciosa y trabajosa y se confeccionan en pequeña cantidad. Se diferencia con la alta costura y el Prêt-àporter ya que la moda de diseño tiene sus orígenes en varias partes del mundo y su público es más amplio en cuanto a clientes y estilos. En cambio los otros dos promocionan la moda francesa en el mercado de lujo. Deben tener una identidad fuerte para insertarse en el mercado de la moda. El cuarto se corresponde con el mercado medio, situado entre el mercado de artículos de lujo y en el gran consumo. Se interesa más por la calidad y el estilo. Estas prendas se venden ya que la relación precio y la calidad son accesibles. Sus prendas son de

17

tejidos con calidad y los diseños son más duraderos. Estos mismos son pensados para mujeres de 30 a 40 años con una buena posición económica. Por último, el mercado de gran consumo es ropa Prêt-à-porter accesible, diseñada para el mercado de gran consumo y se comercializa bajo un nombre de marca. La moda llamada fast fashion, el diseño y rápidos de colecciones a las tiendas, permiten que los comerciantes satisfagan a los mercados cada vez más reactivos 1.5 Influencias de las tendencias en el mercado de la moda Patricia Doria, afirma: “Las tendencias son premonitorias, porque primero se insinúan y luego toman el impulso” (2012, p. 105). Las tendencias buscan y estudian a los consumidores que las empresas quieren atraer en los años siguientes. Indican cuales serán las motivaciones de los consumidores para las compras, y que estrategias, servicios y productos aceptarán. Atkinson (2012) explica que las mujeres continuamente están eligiendo las prendas que se ofrecen en el mercado. Cada una elige las formas en que se llevan siguiendo su gusto personal. Pero el estilo individual termina siendo colectivo, en la medida que muchas mujeres elijen los mismo porque la ropa que elegimos está influida por la industria de la moda, y los eventos en el exterior. Estos factores pueden formar en conjunto un estilo popular. Atkinson afirma: „„Una tendencia de moda es un estilo de ropa imperante que un colectivo de personas adopta en un momento dado‟‟. (2012, p. 38). Un ejemplo es el new look de Dior en la década de 1940, que consistía en la cintura ajustada y las faldas con vuelo. Fue una tendencia que se extendió por Europa y América hacia 1950. También explica que las tendencias pueden ser pasajeras o duraderas. Antes de la moda fast fashion las tendencias duraban una temporada. Actualmente, éstas duran alrededor de cuatro semanas. Ellas pueden desaparecer o quedar latentes hasta que surja una nueva tendencia. El análisis de las tendencias la realizan las agencias que se dedican a esto. Ellas hacen una predicción teniendo en cuenta y analizando los factores

que

están

transcurriendo,

los

acontecimientos

culturales,

sociales,

18

investigaciones de mercado, comunicación, música, el mercado de consumo y la moda. El propósito es averiguar la moda que se querrá ver en un futuro. Las tendencias son premonitorias, primero se insinúan y luego aparecen. Los profesionales en análisis de tendencias identificaron razones que explican por qué los estilos en la moda van teniendo éxito, se formularon dos teorías que explican el surgimiento de las tendencias antiguas. La teoría del goteo y la teoría del efecto burbuja. La teoría del goteo explica la moda de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Ilustra un enfoque de la moda en el que los diseñadores definen una estética y una moda imprescindible que es imitada por el público en general. La teoría del efecto burbuja describe como la moda es influida en gran parte por la cultura popular. Por ejemplo, cuando los estilos surgían en la calle: El punk, el hip-hop. Los estilos que eran adoptados por un pequeño grupos de individuos, tanto estilos musicales como manifestación con lo político, comenzaban a ser adoptados por grupos más grandes, tras verlos en los medios masivos comunicación. Las tendencias surgen por la gente que comienza a promocionar las prendas. 1.5.1 Las macro y micro tendencias La palabra tendencia es como fuerzas duraderas, que se conforman en nuestra sociedad y determinan el futuro. Las macro y micro tendencias son las que determinan el rubro de las industrias a nivel global y local. Las macrotendencias están afectadas por eventos sociales, políticos culturales aquí se manifiestan las preocupaciones de la sociedad. Estas se ven explícitas en conceptos como ecología, poder, tecnología. Se enfocan a nivel global y determinan una serie de patrones. Permiten tener conocimientos sobre comportamientos futuros que van afectar a las sociedad, empresas, organizaciones. Prevén los aspectos que van a venir y van a prevalecer en una temporada. Las macrotendencias surgen y se desarrollan en un contexto social y espacio-temporal determinado; son tendencias sociales que surgen a partir de cosas que suceden en la

19

sociedad. Surgen y se analizan a partir de lo que pasa en las principales ciudades del mundo. Se Proyectan a tres años. Las microtendencias son la aplicación práctica de las macrotendencias, se analizan los desfiles y los diseñadores más reconocidos de New York, Paris, Milán, Londres. Se traducen en las siluetas, los colores, materiales, tipologías y detalles técnicos. 1.6 Temporadas en la moda Atkison (2012) explica que la industria de la moda está organizada por estaciones, por eso las colecciones que se presentan corresponden a primavera/verano y otoño / invierno. Algunos rubros desarrollaron mercado específicos de las temporadas. La Alta Costura y las marcas de lujo hacen colecciones de ropa para cruceros que se pueden ver en noviembre, cuando los clientes de alto poder adquisitivo comienzan a viajar. Las colecciones de moda deben realizarse con, por lo menos, un año de anticipación para que tengan éxito. El ciclo del prêt-à-porter se puede segmentar en cuatro etapas: diseño, ventas, producción y entrega al cliente. Los diseñadores entregan como mínimo dos colecciones al año o cuatro. La colección se comienza a preparar un año antes, el proceso comienza con un análisis, que llevan a cabo los equipos de venta y de producción, del rendimiento de la colección. Los diseñadores presentan las ideas al equipo de venta y comunicación para preparar el estilismo y la comunicación. Una vez elegida las telas el equipo de producción analiza los costos de la prenda y si es viable o no. Las ventas en la industria de la moda tienen un calendario para realizarlo. Las semanas de la moda que son en Milán, Londres, Paris y Nueva York, dos veces al año en primavera y otoño para el rubro de prêt-à-porter y para la Alta Costura en invierno y verano en Paris. En esta época los diseñadores y compradores viajan para comprar y vender moda. Las presentaciones que se ven en la pasarela lo que intentan es atraer a los medios de comunicación y al público. La imagen es muy importante en estas presentaciones ya que se necesita llamar la atención de los compradores.

20

1.7 El rol del diseñador en el mercado de la moda El proceso de diseño se inicia con la propuesta de un objeto imaginario y se termina realizando en un objeto material. El diseño nace como una idea y luego es proyectada en una forma. El diseño comienza y termina en el cuerpo humano, ya que en este se puede apreciar el diseño. Press argumenta: „„Ser diseñador es una opción cultural; los diseñadores crean cultura, experiencias, y significados para la gente‟‟ (2009, p.16). Los diseñadores están continuamente adaptándose a los cambios, son investigadores e incorporan conocimientos todo el tiempo. La investigación y la comunicación, aunque imperceptibles al momento final del proceso creativo, siempre forman parte

del

desarrollo del diseño. Los diseñadores, para comenzar con el desarrollo de su colección necesitan constantemente estar en la búsqueda de nuevas inspiraciones, deben investigar para que se pueda desarrollar una buena colección. Estos deben tener en cuenta tanto las tendencias en el mundo de la moda, como las coyunturas sociales y de consumo. También deben estar al tanto de lo que ocurre en la industria de la moda y así estimular su mente. Hay dos formas de investigar, una es a través de los temas más abstractos o literales y otras se hacen a través de la búsqueda de nuevos tejidos. La elección de un tema de inspiración debe ser sugerente para el propio diseñador. Se debe sentir a gusto con su elección, así a la hora de diseñar una colección es más fácil desarrollarla con un tema que se sienta a gusto. Si se escoge un tema que no es de su interés será difícil el desarrollo de la colección. Sroger afirma: “Utilizar un tema o un concepto sirve para dar un sentido global a todo el trabajo porque aporta continuidad y coherencia‟‟ (2010, p. 16) Luego de haber recopilado datos de la investigación algunos diseñadores recogen imágenes, tejidos, objetos y es ahí donde comienza el desarrollo de su colección. Es en el moodboard o el panel temático donde el diseñador plasma sus ideas, emociones, sentimientos para así poder ser comprendido.

21

Luego de este desarrollo de ideas e investigación previa, el diseñador ya se siente preparado para comenzar a diseñar, esto no es una tarea fácil ya que al principio resulta costoso. Toda marca de ropa debe tener su propia impresión para poder diferenciarse y distinguirse de sus competidores, ya sea un tejido, o por el trabajo de la moldería o paleta de color. La silueta que se quiere trabajar es muy importante, será una guía para continuar con el desarrollo de la colección. A través de ésta se puede analizar que partes del cuerpo se quieren diferenciar. Por ejemplo, en el siglo XV las mujeres que se estaban por casar usaban la línea de la cintura muy alta y se acumulaba tela debajo de los pechos para aumentar el tamaño del estomago y crear ilusión de embarazo. En una colección no se deben presentar diferentes siluetas ya que se debe seguir un orden para que tenga concordancia. La silueta es lo primero que se ha de tener en cuenta, con esto se determinan las proporciones, los volúmenes, y el material a utilizar. Lo que definen las siluetas son las líneas que se crean por los cortes, las pinzas, los pliegues. La silueta femenina ha tenido varias transformaciones a lo largo del tiempo. En la década del 20‟ la silueta era insinuante, pero natural, y el largo de las faldas se acorto un poco para que las mujeres pudieran estar más cómodas. En cambio en la década del 50‟ se intentó resaltar los atributos femeninos: el busto, las curvas, y se marcaba bien la cintura. En la década del 70‟ se instala la forma de trapecio, es decir, se intenta enfatizar el punto de partida en los hombros siguiendo en línea recta a la cintura. En los ochenta se destacó la solidez del cuerpo mediante las hombreras que desproporcionaban. En la década siguiente se instala la delgadez como máxima moda. No se intenta resaltar las curvas si no que se esconden. Y los materiales se posan sobre el cuerpo indefinido, es decir, se replantea el límite entre lo femenino y lo masculino. Hay diferentes formas en la silueta pueden ser: bombé, anatómica, trapecio y las líneas pueden ser insinuante, adherente, tensa, tensa, difusa, y rígida.

22

Las líneas pueden ser suaves o duras quieren demostrar rigidez o flexibilidad. La mirada del espectador puede ir de arriba hacia abajo. Hay diferentes tipos de líneas. Están las líneas rectas de costura que dan la sensación de longitud ya que el ojo hace un viaje de arriba abajo o viceversa. Las horizontales tienden a ensanchar van de un lado al otro del cuerpo. Las líneas curvadas sirven para minimizar la cintura y que la atención se centre solo en el pecho y en las caderas. Con los diferentes tipos de tejidos que existen se pueden generar diferentes morfologías y siluetas. Con textiles rígidos se pueden genera siluetas mas geométricas y líneas rígidas. Saltzman (2004) plantea que desde el punto de vista morfológico el vestido es un textil que cubre el cuerpo. Plantea la relación entre una forma tridimensional y una estructura laminar. Se puede ver en diferentes conceptos. El primero es generando envolventes. Esto es utilizar la tela para poder cubrir el cuerpo. La segunda es uniendo los planos entre sí para formar formas que contengan el cuerpo. Las uniones pueden ser a filo o superposición. Y por últimos unir el proceso de producción textil y el vestido simplifica la confección del mismo. Hay varios caminos y estrategias para llegar al desarrollo de un diseño. Algunos diseñadores investigan primero el tejido y como este reaccionaría con el cuerpo, para después utilizar este tejido en otras prendas. Estos conceptos son los que un diseñador debe tener bien definidos para comenzar con el desarrollo de una colección. Se aplicarán en el último capítulo del Proyecto de Grado

23

Capítulo 2: La Alta Costura: sus características y significados El presente capítulo habla sobre el surgimiento de la Alta Costura, y sus principales representantes. También se mencionarán las características específicas del rubro y qué requisitos debe presentar un diseñador para pertenecer a este rubro de lujo. Por último se nombrarán las principales casas de Alta Costura en Buenos Aires. 2.1 Surgimiento de la Alta Costura Durante el segundo Imperio de Napoleón III se comenzó a ver cada vez mas modistas que confeccionaban la ropa a medida, para clientas de alto nivel socio económico que pagaba el vestido y la exclusividad, ser este único. Deslandres (1987) explica que en el siglo XIX, París tenía una gran clientela de Alta Costura. Algunas de ellas, eran mujeres de la Corte y otras eran visitantes extranjeras ávidas por conseguir los famosos diseños parisinos. Este es el caso de las mujeres estadounidenses que estaban dispuestas a pagar precios exorbitantes. Ellas fueron las mejores clientas de la Alta Costura y por eso gran cantidad de los museos americanos tienen hoy esos trajes. Previo al modisto Charles Worth la confección de ropa era un oficio de sastres, modistas y costureras. Ellos lo que hacían era construir las prendas según el gusto y las medidas de sus clientes. Todas las mujeres sabían coser, y en alguna situación de apuro se confeccionaban su propia ropa y la de su familia. En cambio, las familias de menos nivel económico, al no poder comprarse ropa, debían saber confeccionar. La confección aparece en el siglo XVIII cuando se comenzaron a fabricar capas y abrigos que no necesitaban ser a medida. Las mujeres de la burguesía compraban estas prendas para luego terminar de agregarles su toque personal. Entre el siglo XIX y los años sesenta la moda se basa entre la Alta Costura, que inicialmente se llamaba costura, y la confección industrial. La primera se basa en creaciones de lujo, hechas a medida, y a precios muy elevados; en cambio la confección industrial produce en masa, el costo es bajo y de a poco va a imitar a los modelos creados en la Alta Costura. Ésta se diferencia por las técnicas con las que se

24

producen las prendas, los materiales, al público al que se dirige, y su forma de vida. En algunos países copiaban los modelos de Alta Costura. Los pasos eran los siguientes. Lipovetsky afirma: “La Alta Costura monopoliza la innovación, lanza la tendencia del año; la confección y las demás industrias la siguen, inspirándose más o menos en ella, a precios incomparables”. (1990, p.77). La alta costura es la institución más significativa de la moda moderna; sólo ella ha tenido que poner en marcha de un conjunto de leyes para protegerse contra el plagio y los imitadores. Se beneficia de la publicidad y de la prensa. Hasta los años sesenta todas las industrias estaban pendientes de la Alta Costura. Los diseños se pueden utilizar como publicidad para las casas de moda, o son observados por clientes potenciales. Lipovetsky (1996) explica que la Alta Costura además de convertirse en una empresa de creación, se convierte en un espectáculo publicitario. En la exposición de 1900: se reconocen veinte casas de Alta Costura se pueden nombrar a Worth, Rouff, Paquin, Callot Hermanas, Doucet quien luego Poiret se integraría con el, Chanel y Patou En la exposición de artes decorativas de 1925 se exponen setenta y dos casas y en 1959 se encuentran registradas en la Cámara Sindical de la Costura parisina cincuenta de esas casas. Las casas de Alta Costura tienen trabajando para ellos a cien mil o dos mil empleados. Y su lujo pone a Francia en el segundo puesto en el comercio exterior gracias a la exportación con sus vestidos de lujo. Cuando nace la alta costura las colecciones no tenían una fecha establecida. Se iban creando modelos y presentando según las estaciones del año. Tras la guerra de 1914 las presentaciones de las colecciones en cada temporada empezaron a organizarse en fechas fijas. Las casas presentaban en Paris sus colecciones dos veces al año en invierno y verano y de primavera y otoño primero se hacia el desfile para los compradores extranjeros y luego de tres semanas a los clientes particulares. Los compradores extranjeros compraban los modelos para luego reproducirlos en su país simplificándolas. Por este motivo las clientas extranjeras podían vestirse al último grito de la alta costura con precios accesibles.

25

2.2 El creador de la Alta Costura: Charles Frederic Worth

Charles Frederic Worth modisto londoniense, muy joven se instaló en Paris, comenzó trabajando en un boutique llamada Gagelin en la calle Richelieu que, se especializaba en la venta de chales de cachemira y tejidos para trajes y vestidos ya confeccionados. Worth comenzó trabajando de vendedor y luego ascendió y fue el modisto de la empresa. Worth se convierte en un artista moderno cuya finalidad es la innovación. En el siglo XIX el modisto comienza a ser considerado como un artista, se lo reconoce como a una poeta, sus vestidos comienzan a tener etiqueta, con su nombre. En 1858 comenzó su propio trabajo, se instaló en la Rue de la Paix, esto fue una novedad ya que en esa época no había casas de modistos en esa calle. Su iniciativa hizo esa calle el centro de la costura Parisiense. Lenhert (2000) explica que Worth reclutó a una clientela escogida de alto nivel socioeconómico, como Pauline de Metternich, esposa del embajador de Austria. Por primera vez, modelos inéditos realizados con antelación y renovados con frecuencia son presentados en lujosos salones y luego las clientas pedían una versión personificada del modelo que él les proponía. Los vestidos de Worth se caracterizaban por la excesiva cantidad de tela, las terminaciones, y su extrema prolijidad. Un tema recurrente en sus vestidos era la incorporación de piezas antiguas. Worth a pesar de no ser el único modisto que confeccionaba con este tipo de metodología se lo considero como el “padre de la Alta Costura” (Lenhnert, G. 2000). Deslandres (1998) expone que Worth detestaba la crinolina, tejido hecho con urdimbre de crin de caballo, esto se utilizaba en la época para poder mantener la falda de los vestidos abierta en toda su circunferencia. Era un vestido ahuecado en forma de campana sujetado por varitas de metal o ballenas que sustituían a los miriñaques utilizados en las décadas anteriores. Por lo tanto Worth sustituye la crinolina por el polisón, este tipo de accesorios permitía que las mujeres se pudieran mover con más facilidad ya que contaba con espacio de movimiento al frente y hacia los laterales. En

26

el polisón, el frente estaba reducido y se alargaba hacia atrás mediante una almohadilla que abultaba los trajes. El polisón era de hilos de alambre y garantizaba ser menos doloroso para la columna que la crinolina y el miriñaque.

Figura 1: Traje de noche, del modisto Charles Frederick Worth. Fuente:http://theredlist.fr/wiki-2-23-1249-1250view-before-1900-profile-charles-frederick-worth-4.html#photo

Los hijos del modisto, Gaston Lucien y Jean Philippe tras su muerte, en 1895, se hicieron cargo de la casa de moda. Durante muchos años mantuvieron el éxito y la gran calidad que caracterizaban los diseños de Worth. Jean Philippe mantuvo la estética del dramatismo y el exceso de telas que caracterizo durante varios años a Charles Worth. En 1920 hubo un cambio importantes en los vestidos de la casa, los dos hijos del modisto se adaptaron la moda de la década, línea simple y liviana. Confeccionaban vestidos siguiendo la moda de la década, pero más refinados y con telas extravagantes. En 1952 la maison cierra. Los grandes modistos son lo que supieron interpretar las ambiciones de las mujeres y proponerles los trajes de acuerdo a sus deseos.

27

Durante el siglo XIX la moda estará regida por los diseños

de la Alta Costura.

Igualmente surgen almacenes que imitaban los modelos pero a precios muchos más accesibles. 2.3 Paul Poiret, otro representante de la Alta Costura.

Paul Poiret comenzó trabajando en el taller de Doucet, uno de los mejores modistos que representó el estilo mujer-flor y luego junto a Worth. Poiret se supo dar cuenta qué es lo que querían las mujeres modernas. Al darse cuenta de esto, Poiret abrió su casa de costura en 1904, creando su propio estilo en los vestidos. Creó trajes totalmente nuevos para esa época. Los trajes eran más lánguidos, dejó de lado el corsé. Impuso un vestido que delimitaba el cuerpo de la mujer sin incomodidades como explico Lehnert “los vestidos de Poiret, caían sobre el cuerpo de la mujer de tal modo que le proporcionaba libertad y movimiento” (1994, p, 13). Al desaparecer el corsé se genera una libertad en el movimiento. Propuso vestidos de línea recta, fruncidos bajo el busto. Sin entalles, los vestidos caían de forma lánguida hasta el piso. Toma como inspiración al traje tradicional de oriente, rescatando de éstos los motivos decorativos estilizados y los colores fuertes. El corsé fue desapareciendo para que la mujer se pudiera ver más natural y las formas y líneas del cuerpo se le notaran bajo el vestido. Las mujeres a pesar de sus dudas aceptaron el cambio que propuso Poiret. Poiret suprimió el corsé con el fin de que las mujeres estuvieran más seductoras, también propuso falda pantalón ya que creía que estas eran pintorescas. No todas las mujeres dejaron de usar corsé, pero las que lo llevaban lo escondían muy bien. Fue el primero en captar el deseo de cambio. En 1910 su estilo estaba consumado y la Alta Costura fabricaba solo trajes ajustados, fluidos y entallados al cuerpo. Esto significaba el fin de la moda recargada que había durado cuatro siglos. En 1925 cerró su casa de costura, aunque el siempre seguiría siendo el pionero de crear una etapa superior de

28

la historia del traje femenino. También fue conocido por sus fiestas, se lo recuerde por su buen gusto y por la belleza de sus trajes.

2.4 Las casas de Alta Costura en el siglo XX Lenhert (2000) explica que con la Primera Guerra Mundial las mujeres, al estar sus maridos en la guerra, tuvieron que tomar responsabilidades sociales y dejar de estar en las casas. Por este motivo el traje femenino se volvió más práctico y cómodo. La falda se acortó, tapaba la rodilla y la pantorrilla, pero se podían ver los tobillos. El traje sastre deportivo de un solo color sería la nueva tendencia. De esa forma, no se distinguiría a una mujer elegante que lo ha pagado a un precio altísimo, de una mujer de clase obrera que lo ha copiado. Se comenzó a usar el tricot y el jersey. Las mujeres comienzan a tener labores de punto. El tejido de punto aparece gracias a Gabrielle Chanel cuando abre su casa de costura. Entre 1920 y 1940 las casas de Alta Costura más reconocidas estaban dirigidas por mujeres. Worth y Doucet siguen teniendo su casa de Alta Costura pero ya no son tan populares. Las casas más reconocidas son las de Jeanne Lanvin, creadora de trajes bordados, Madelaine Vionnet, la pionera del corte al bies, y Coco Chanel, que es la creadora de una nueva forma de vida. Los nuevos vestidos impuestos por Chanel hicieron que las mujeres se puedan vestir por primera vez sin ayuda. Las mujeres comienzan a querer parecerse más a los hombres, usando trajes simples, esa era la tendencia. Los vestidos nocturnos para las mujeres siguen siendo muy excéntricos, la espalda se llevaba descubierta, los brazos destapados, y acompañados de grandes plumas. El período de entreguerras se conoció como la edad de oro de la moda parisense. Gracias a la fotografía en blanco y negro en las revistas de moda, muchas mujeres que no estaban al alcance de comprar un vestido de alta costura, lo pueden mandar a confeccionar. En 1928 la moda comenzó a cambiar de nuevo, la falda comienza a alargarse, y gracias a la diseñadora Madeleine Vionnet con su perfecto corte al bies le permitió dar

29

a los trajes una caída más ligera. Otro hecho importante de la década fue el uso del sostén, gracias a la supresión del corsé, las mujeres comenzaron a buscar otras opciones para tener forma en los pechos. Las casas de Alta Costura comienzan a realizar presentación en las temporadas, 300 modelos para el invierno y el verano, y cien para la primavera y el otoño. En los desfiles se mostraban los vestidos sobre modelos, pensando en el cuerpo de la clienta. En los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial ayudaron a que se abrieran grandes casas de costura en París. Como por ejemplo la de Elsa Schiaparelli, diseñadora Italiana, que sus creaciones estaban inspiradas en el surrealismo, Chrisitan Berard, Christian Dior y Pierre Balmain. Luego de la guerra saltaría a la fama Balenciaga. Durante la Segunda Guerra Mundial varias casas como Chanel, Mainbocher, y Vionnet cerraron sus puertas. Luego, en la moda se comenzaba a reutilizar el uso de telas antiguas. Estaban los paños con planchas de madera, se fabricaban trajes sastres con ribetes de grogre, y técnicas artesanales para la creación de botones, cinturones y bolsos. Los trajes son cortos pero amplios, a pesar de todos los cambios que se sufrió con las guerras lo único que no se dejo de usar fue el sombrero. Christian Dior en 1947 impone el new look. La falda se estira hasta los tobillos, rellenando las caderas. Volvió el corsé para lograr la cintura avispa y los zapatos de taco aguja. Las mujeres y la Alta Costura buscaban un cambio, por esto ese asique ese nuevo estilo se adapto fácilmente. Christian Dior junto con Balmain y Jacques Fath participaron para volver al antiguo prestigio de la Alta Costura. A través de las campañas, las clientas se querían olvidar de la angustia y privaciones que les había transmitido la guerra. Las casas de Alta Costura además de vender modelos a medida comienzan a vender modelos-patrones a los confeccionistas que los copiaban tal cual o se inspiraban de ellos. Se comienza también a vender accesorios con la firma de los diseñadores como guantes, zapatos, perfumes y echarpes. Paul Poiret fue el precursor y todos lo siguieron.

30

Con la aparición de la televisión los modelos de alta costura comienzan aparecer en la televisión nombrando a sus creadores. En la alta costura desaparecen las muestras a media temporada, y quedan las dos colecciones anuales. Las casas pequeñas mostraban cincuenta vestidos y las grandes el triple. En 1958 la Alta Costura propone una línea diferente a la del new look, y gracias a Balenciaga la cintura dejó de entallarse. Con esta propuesta las clientas aceptaron a la línea recta, los trajes no ceñidos y sin talle. Hay una vuelta al Clasicismo, cuando Chanel reabre su casa de costura que había sido cerrada en 1939. Propone un traje sastre que pudiera adaptarse a cualquier circunstancia y momento del día. Estos eran hechos en tweeds escoceses decorados con galones de colores y la falda recta pasando la rodilla, este trajo fue aceptado rápidamente. Los trajes de Chanel debían ser distinguidos de las imitaciones por su calidad. En 1965 André Courrèges cambio la silueta femenina, este cambio fue rápidamente aceptado. Por primea vez esta moda induce a la juventud. El traje estaba pensando para una mujer deportiva, encima de la rodilla y sin pinzas. Fue Courrèges quien la doto de estilo. El modisto ideó una moda para clientas que fueran capaces de llevarla como de imponerla. Ofreció a sus clientas modelos con tres tipos de precios: uno parecido al de la alta costura, con vestidos a medida; otra línea de Prêt-à-porter, con precios más accesibles; y el último con materiales más baratos, llamada costura futura, conservando de las Alta Costura los detalles. La casa de Courrèges fue un éxito combinando faldas, pantalones y blusas. Esto hizo que mucho de sus colegas se replantearan la imagen de sus marcas. Hoy día los grandes modistos ofrecen en sus casas de costura líneas de Alta costura, Prêt à Porter y además venden accesorios y carteras. El mercado de la moda se volvió tan amplio que en las casas de Alta Costura se venden también diferentes rubros relacionados con la moda. 2.5 Características de la Alta Costura

31

La Alta Costura se diseña a partir de conceptos llevados al extremo, en su fantasía. Este es el único rubro donde la confección es totalmente a mano, sobre un maniquí. Karl Lagarfeld, hoy en día diseñador de Chanel, en el video los secretos de la Alta Costura (2000) menciona que para diseñar Alta Costura no solo se basa en el concepto si no también en la silueta y la colección. Las prendas de Alta Costura son muy valiosas por el trabajo que demandan y por el material que se consume para realizar estos diseños. No tienen código de uso, ya que su carácter corresponde al criterio artístico. Estas prendas hechas a medida y de textiles de mucha calidad, presentan técnicas realizadas a mano, por lo cual demanda mucho tiempo trabajo por eso es su exclusividad y su alto valor económico. Las prendas al estar hechas a medidas al ponerse sobre el cuerpo no se sienten porque están moldeadas sobre la piel. Chanel por ejemplo es muy protector de su marca y de sus clientas. Para una colección de Alta Costura, uno de sus vestidos fue hecho con plumas todas cosidas a mano traídas de Sudáfrica. El taller de Chanel cuenta con un ejército de gente trabajando para realizar un mismo vestido. La cantidad de horas que lleva la elaboración de un vestido de Alta Costura es elevada, en comparación a las horas que se tarda en la confección de otras prendas. Se calcula que el promedio de horas para la realización de los vestidos es de 150 horas. El material se prepara con planchas especiales, y se lleva a cabo un planchado especial. Los tejidos con los que se trabajan en estos diseños son intervenidos con tratamientos especiales, nunca se trabaja con el tejido en bruto. Estos trajes gracias a sus tratados pueden estar dentro de una valija durante horas y al sacarlos están en perfectas condiciones para volver a usarlos. En cuanto al impacto de esta industria en el mercado laboral, ésta ha perdido terreno. Se estima que después de la Segunda Guerra Mundial se redujo drásticamente la cantidad de personas que trabajan en este rubro pasando de 46.000 a 4.500.

32

Hoy en día hay pocos artesanos calificados como diseñadores de Alta Costura. Chanel ha comprado la mayoría de los talleres para asegurar su supervivencia. Los diseñadores tienen un secreto profesional, no revelan quiénes son sus clientas. No todos los diseñadores de Alta Costura trabajan en Paris. Valentino, diseñador italiano, por ejemplo dos veces al año llega con todo su equipo y alquila salas en un hotel de parís. El diseñador esta hasta en los últimos detalles, y presenta colecciones en París desde hace veinte años. Valentino afirma: “En los años 80 se realizaban por colección 180 o 190 modelos, ahora las colecciones de Alta Costura solo están compuestas por 40 modelos. Todo cambio debido a su costo, es ridículo hacer tantos”. (2000). Hoy en día un abrigo de Alta Costura se puede poner con unos pantalones, una camisa y de una manera muy informal. Esto trae como consecuencia que se pierda la elegancia de las prendas. En este sentido, Valentino recuerda que el mundo elegante solo fue posible en el apogeo de la Alta Costura. Dos veces al año París se convierte en la sede extraoficial del club cuando los miembros llegan de todas partes del mundo para asistir a los desfiles de Alta Costura organizadas por las casas de moda. Se la considera como una parte fundamental de la industria de la moda ya que las colecciones son presentaciones innovadores. El rubro de la Alta Costura juega un papel protagónico en los desfiles, le otorga un show un aire de fantasía y de lujo. Las casas de moda que presentan trajes de Alta Costura son respetadas en el mercado de la moda y son favorecidas en el posicionamiento de sus marcas y aseguran la las ventas de los demás rubros. En las casas de diseño donde se crea Alta Costura existen los atelier donde cada tipo de prenda se crea en un área especializada. Se realiza un trabajo artesanal definitivo especializado bajo los criterios de la clienta y el diseñador. En el atelier se desarrollan y se conservan los tejidos, el bordado, el trabajo manual y el acabado. Cassese (2012) explica que en la actualidad las prendas de Alta Costura son piezas de museo, prendas únicas de un alto valor. La ganancia económica de este rubro esta

33

por un lado en la compra de las piezas por coleccionistas, en la venta a productores que compran los patrones, patentes y modelos, para luego reproducirlos o usarlos como fuente de inspiración. En 1868 se creó La Chambre Syndicale de la Haute Couture el objetivo original de este sindicato era prevenir la copia de los modelos exclusivos de la Alta Costura, y luego se convirtió en una cámara que administra qué casas de moda pertenecen verdaderamente a la Alta Costura. 2.6 La Chambre syndicale de la Haute Coutoure La Fédération Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des modistos et des Créateurs de Mode fue fundada en 1973. Y comenzó con la Chambre syndicale de la haute couture en 1868. Esta organización se creó con, Charles Frederick Worth. Las casas de moda que pertenecen a la Chambre Syndicale de la Haute Couture deben cumplir ciertas reglas. Es decir, deben respetar ciertos procesos que son especiales de la alta costura. Estos procesos se controlan dentro del atelier, que por lo general, es la propiedad de cada casa de diseño. Cada tipo de prenda se crea dentro de un área especializada, el flou es el área que se especializa en los vestidos y las prendas drapeadas; y el tailleur se especializa en la sastrería de los trajes, chaquetas y abrigos. A La jefa de modista se la llama premiere y las asistentes son aprendizas. Los vestidos de la Alta Costura dependen de los ateliers, aquí se hace un trabajo artesanal especializado dependiendo del diseñador y la clienta. En el atelier se desarrollan y guardan los nuevos tejidos, la pasamanería, el corte, el bordado y todos los trabajos manuales. El presidente de La Chambre Syndicale de la Haute Couture es Didier Grumbach, se encarga de ayudar e implementar medidas para el crecimiento de la moda francesa. Haute Coutures una marca protegida y controlada a la que solo pertenecen las casas de moda de alta costura designadas por el ministerio francés. 2.7 Las Costuras del Rubro

34

Para la confección de trajes de Alta Costura existen diez tipos de costuras a mano. Es importante tener en cuenta los tipos de puntadas a mano que existen. Los hilvanes son como costura auxiliares para luego hacer el proceso definitivo. Existen hilvanes de marcado y de sujetación. De Angelo Bisio (2013) en su Proyecto de Grado explica cada uno de ellos: Hilván normal: este es realizado a mano sujetando las piezas con alfileres, cosiendo de forma pareja con una costura no floja siguiendo las líneas del marcado de la pieza. Es muy importante hilvanar, antes de hacer la costura final, para hacer la primera prueba sobre el cuerpo de la clienta y hacer las modificaciones ahí y no marcar demasiado los géneros. Hilván de marca: se utiliza para marcar géneros traslucidos como la gasa, la organza, muselinas y encajes. Así se evita hacer las marcas con tiza o jabón y no se arruinar las telas. También se utiliza para marcar dos texturas diferentes y transformarlas en una sola pieza es decir unir una pieza de satén con gasa. Hilván abierto o punto flojo: este sirve para marcar las telas, se realiza poniendo los moldes sobre la tela doble y se van realizando puntadas flojas dejando entre cada una de las puntadas un sobrante de hilo que luego se separa y se corta por la mitad así quedan los dos lados marcados. Surfilado o sobre hilado: se realiza con el fin de rematar los bordes de las telas luego Bastilla: Se realiza un hilván con puntadas más chicas, esta puntada se utiliza para realizar fruncidos o embeber partes de una prenda. Costura Francesa: se realiza luego de estar todas las piezas principales en el interior de la prenda donde quedan los centímetros de costura que se le dio al molde. Se corta uno de los sobrantes a medio centímetro y el otro a unos dos centímetros, con el borde más largo que se envuelve al más pequeño produciendo un doblez y cosiendo por sobre la costura de la maquina.

35

Pata de gallo: se realiza de izquierda a derecha, al contrario de la costura normal, sujetando a través de las puntadas que se realizan de forma cruzada tanto la parte superior como la inferior. Es muy utilizada en las terminaciones del corsé. Punto atrás: se hace realizando un punto atrás luego de cada punto adelante, entrando la aguja sobre el final del punto anterior. Punto ciego: se le dice también punto invisible o escondido, se realiza dando pequeñas puntadas hacia atrás pero casi en el lugar donde salió la aguja. Ruedo Chato: se debe hacer un doble doblez y realizar pequeñas puntadas agarrando un hilo para no marcar la tela en el frente, se para por debajo del doblez hacia arriba dando la puntada y luego se entra nuevamente por debajo de la puntada realizada. 2.8 La alta costura como forma de distinción social Lipovetsky afirma: “La alta costura es una empresa industrial y comercial de lujo cuya finalidad es el beneficio y cuyas creaciones incesantes producen una obsolenecia propicia a la aceleración del consumo”. (1990, p. 113). La Alta Costura se impuso como una necesidad teniendo en cuenta las rivalidades que había y la necesidad de distinción de las clases altas. Las clientas de Alta Costura buscan el lujo y comprar lo mejor en los distintos aspectos de su vida, ya sea a la hora de comprar un auto, un mueble o un traje. Siempre buscando la excelencia en los productos adquiridos. La verdadera razón de comprar Alta Costura es por cuestión de calidad y también por razones superficiales para pertenecer a un determinado mundo. La Alta Costura permite pertenecer a un mundo refinado. Los miembros del club tienen en común que saben valorar las prendas. La alta costura es una forma de arte que se puede usar. La Alta Costura ejerce la autoridad de la elegancia, de la imaginación y del cambio. Va de la mano de la función que cumple la persona. Utilizó la seducción como medio de comercialización, a través de la organización desfiles, usando modelos vivos para la

36

presentación de los vestidos. La Alta Costura ha disciplinado o uniformizado menos la moda de lo que la ha individualizado. Este rubro, a diferencia de los otros que son homogéneos, lo que pretende es destacar las personalidades de las clientas, manteniendo la originalidad y la extravagancia. La Alta Costura se opone a la estandarización y unificación de la imagen. Ha creado vestidos donde se pueden ver las emociones del que lo lleva puesto, la personalidad y el carácter. Lipovestsky afirma: „‟La Alta Costura ha conseguido que coexista el lujo y la individualidad, la clase y la originalidad, la identidad personal y el propio cambio efímero‟‟ (1990, p. 108). La Alta Costura no es más que un aparato de producción de símbolos de clase correspondiente a las luchas simbólicas y destinadas a proporcionar a la clase dominante beneficios de distinción acordes con su posición económica. 2.9 Los inicios de las casas de Alta Costura en Buenos Aires En 1921 en Buenos Aires hay grandes salones donde hacían las tertulias entre la gente más importante de aquella época en Buenos Aires. En 1925 las fiestas comienzan a dejar de ser lo que eran, y se empiezan a limitar los gastos. Las mujeres de clase alta para asistir a estas fiestas, y todo el movimiento social que había, encontraban sus vestidos en Paris, por esta razón se necesitaban mercado que respondieran a los pedidos de la clase alta. La Alta Costura, nacida con Worth, como una necesidad de la clase alta de Francia para mantener su exclusividad, se instala en Buenos Aires. Las mujeres Argentinas en los años anteriores y posteriores de la Primera Guerra Mundial recibían a las comisionistas de las casas francesas, ya que ir a la tienda personalmente no estaba bien visto, ellas viajaban con baúles llenos de ropa. Las comisionistas se adaptaban a la mentalidad de las argentinas, que consideraban que la ropa era muy avanzada. Otras mujeres encargaban vestidos a sus amigas que estaban viviendo en Francia. Durante la Belle Epoque se habían instalado en París un grupo de clase alta de Buenos Aires repartían su tiempo entre Londres y París. La forma para importar los

37

vestidos de Alta Costura, era a través de argentinas que estaban en Europa y luego con comisionistas. Aunque la importación estaba abierta, era muy complicada la importación legal por que se demoraba mucho al entrar al país. Entonces, lo que estaba por entrar perdía vigencia. “No había otra forma de hacerlo, la moda debe hacerse e inmediatamente consumirse, por lo tanto si quedaba detenida en la aduana perdía vigencia y se pasaba de moda”. (Astesiano, 1997) Doucet se dió cuenta del gran mercado argentino que iba a comprar ropa a París, por eso decidió mandar a una representante suya de nombre Maria Elvira Blaquier, una gerente y a una vendedora. Debido a la presencia de mujeres argentinas destacadas por su elegancia y distinción social, en las casas más famosas de Paris, decidieron mandar comisionistas. En cambio la clase media se guiaba de las grandes casas de moda, y por el diario, que le daba importancia a la moda. También se encargaban a las modistas, algunas de estas llegadas durante la guerra se dedicaban especialmente a la confección de alta costura. En 1905 se funda la Unión Comercial de Sastres, donde se juntaron todos los sastres masculinos, hasta 1941 cuando nace la Cámara Argentina del Vestir. Esta estaba presente en todos los acontecimientos sociales del País. Algunos hombres argentinos, también de clases altas y elegantes encargaban sus trajes en Lanvin en Paris. Esta casa abre en Bueno Aires para los hombres. Enrique Astesiano que fundó la casa la moda en 1916, una casa de sombreros. En 1926 comienzan a traer vestidos de Europa, y su taller los a confeccionaba. Este taller estaba en la calle Lavalle de CABA, en ese momento las casas de moda se encontraban ahí. Se comenzó hacer los que hoy en día se llama pre-couture un paso antes de la Alta Costura. Las mujeres estrenaban los vestidos por la calle Florida. En 1930 comenzaron a desfilar artistas y gente de la clase media ya que la clase alta compraba sus vestidos en Europa. Los vestidos eran traídos de París, y el taller contaba con ciento cincuenta y cinco cortadores que copiaban perfectamente los vestidos. La Alta Costura fue en esa época

38

el boom, pero los creadores de este rubro estaban en París, en Buenos Aires solo copiaban los modelos hechos. En 1962 la casa fue cerrada. Luego de la primera guerra mundial se instalan en Buenos Aires Jean et André dos hermanas que luego de estudiar en Paris abren su casa de alta costura en Buenos Aires en la calle Florida. También fabricaban prendas de Prêt-à-porter. En 1918 se funda la casa Henriette de la mano de Sarina, hija un peletero rumano con un joyero, Levinson. Sarina iba a parís a buscar los modelos, comenzaron a tener éxitos y el su taller llego a tener doscientos empleados. La Maison Campana fue una de las casas más importantes de Alta Costura en Buenos Aires, tenían como clientas a las clases altas y también a familias tradicionales del interior. Había dos formas para atender a las clientas, una era la dueñas de las casas de alta costura mandaban a sus encargadas a las casas de las clientas más importantes o ellas visitaban las casas cuando salían a comprar. Las encargadas llegaban a la casa acompañadas de su vendedora, probadora y cadete, las modistas esperaban hasta ser atendidas de manera individual. Cuando las clientas iban a comprar a las casas de Alta Costura era atendidas por las dueñas de la casa, las vendedoras o por las maniquíes que eran modelos altas y flacas que se paseaban con los vestidos para el taller para que la clienta eligiera. El taller contaba dos o tres modelos, para que se probaran los vestidos. El trabajo en el taller era arduo se trabajaba rápido para tener listo el vestido de un día para el otro para poder llegar a entregarlo a tiempo. Los maniquíes eran las que hacían las pruebas de los vestidos para las clientas. Le entregaban el vestido a la clientas, lo usaban y luego lo mandaban para que arreglen los defectos. Otra de las casas de Alta Costura de la época que tuvo su auge en los años veinte fué la de Margaine Cherruit. Moussan y Carra, fueron las casas más antiguas, Paquin la más lujosa frente al hotel Alvear. Las casas que vistieron a las mujeres más ricas y elegantes de Buenos Aires para las fiestas fueron Saint Felix, Auguste, Suzanne, Jean et Andre, Santina, Margaine Cherruit, y Henriette.

39

En la actualidad son pocas las casas que son consideradas como Alta Costura, pero la Chambre Syndicale De La Haute Couture abrió las puertas a otras casas de renombre como Valentino en un segundo grupo de elite llamado “miembros correspondientes”, un tercer grupo llamado, los miembros invitados, contempla a los nuevos diseñadores que por su calidad, originalidad, están aptos para presentar sus colecciones en el calendario de la Alta Costura Parisina. Durante el Siglo XXI es notable la disminución de las casas de Alta Costura, esta disminución fue extrema, de 106 casas de costura en el que había en el siglo XX, en el 2000 solo había 18 casas. Cuando Yves Saint Laurent anuncia que se retiraba sólo quedaban 12 casas. Según la federación las casas de alta costura hoy son: Chanel, Dior, Givenchy, Gaultier, Lacroix, Moir, Sirop, Scherrer, y Torrente. 2.10 Tejidos específicos del rubro de Alta Costura

En este apartado se mencionaran los principales tejidos que se utilizan en el rubro de Alta Costura. Éstos se caracterizan por su buena calidad, son exclusivas y requieren de mucho cuidado. Se tratará de telas introducidas en el mercado recientemente hasta las más costosas. Bisio de Angelo, M (2013) expone en su Proyecto de Graduación los siguientes tejidos: Geogett: tela de seda fina y suave, con transparencias no se arrugan fácilmente. Habutai: seda fina y suave originaria de Japón de tejido simple o sarga, utilizada para la pintura sobre seda. Seda cruda: tejido de seda para trajes con hilos irregulares, a veces se cofunde con el lino. Organza: tejido fino y transparente, con aspecto crujiente que se arruga fácilmente. Satén: tejido de ligamento de raso, que puede ser desde muy pesada a muy ligero. Tafetán: tela suave de tejido simple, con aspecto lustroso, puede resultar incomodo de manejar y de llevar.

40

Brocado: tejido de seda, con bordado en relieve en hilos de metal o de seda ms brillante, formando dibujos de flores, animales, o figuras geométricas. Crepe: telas lisa, con caída, que puede ser de seda natural, lana suave o incluso poliéster. Es suave al tacto y tiene un brillo natural. Chiffon: tejido de textura suave, generalmente de seda, algodón, rayón o terciopelo. Le da una buena caída a los vestidos lánguidos o con capas. Dupion de seda: Seda natural con textura y brillo, se arruga. Encaje: tejido formado por hilos de seda, algodón, lino, oro o plata, torcidos o trenzados de mallas, lazados o calados con motivos diversos. Hay distintos tipos de encaje: el finísimo chantilly, espeso como el de guipure con cintas y con aplicaciones de pedrería, perlas o cristales. Gasa o muselina: tejido fino y transparente hecho de seda tejida muy suelta en la que algunos hilos forman ondulaciones. Gazar: seda natural tipo panamá. Es muy fina, pero a la vez tiene caída perfecta para una falda larga con caída. Hay de diferentes grosores. Lame: tejidos con hilos de oro o plata Moire: tejido de textura fuerte al tacto con dibujo que forman ondas Raso: se elabora a base de acetato para lograr el raso cristal uso en vestidos de novias. Tiene cuerpo y brillo. Seda: tejido de origen chino, extraido de capullos de los gusanos de seda. Tejido milenario de origen chino, extraído de los capullos de los gusanos de seda.

Shantung: seda virgen con textura y brillo.

Chantilly: red fina con dibujos florales

Guipur: encaje grueso bordado sobre tul. Hay guipur italiano y guipur de algodón.

41

Para finalizar este capítulo, se destaca que en la colección de este Proyecto de Grado se tomará en cuenta los valores conceptuales de la Alta Costura como inspiración para crear diseños prêt-à-porter pero con detalles de lujo de la Alta Costura. Este es el punto nodal del presente Proyecto de Grado.

42

Capítulo 3: Prêt-à-porter Este capítulo se centrará específicamente en el surgimiento y desarrollo del rubro Prêtà-porter y se caracterizará el proceso por el cual éste fue destituyendo de su posición dominante en el mercado de la moda a la Alta Costura. También, se nombrarán las principales características del rubro y cuáles son los mercados que pertenecen al Prêtà-porter. Por último, se indicarán cuáles fueron las primeras casas de este rubro en Buenos Aires 3.1 La democratización de la moda La moda se caracteriza por los cambios que se van produciendo con el tiempo a través de la indumentaria que visten las personas. Con la revolución industrial en 1752 y la revolución francesa en 1789 surgen cambios que lentamente van ayudando a la democratización de la moda. La moda va a cambiar a nivel internacional. El desarrollo de la industria tecnológica, estimuló a la industria textil. Sobre todo, con la aparición de la máquina de hilar, logrando que se hilen 80 hilos a la vez y el telar mecánico que se movía por la fuerza a vapor, también posibilitó la aparición de la lanzadera volante, el telar hidráulico y posteriormente, en 1970, con el ingles Saint aparecieron las primeras maquinas de coser que luego fueron mejoradas y finalmente patentadas por Elias Singer. La burguesía vislumbró el negocio altamente rentable en la que se estaba convirtiendo la moda y organizó un sistema para aprovechar el margen de las ganancias y transformar así a la moda en una de las industrias con mayores tasas de ganancia. A partir de esto, se instauraron las temporadas y además se establecieron ciclos de recambio de vestimentas con una duración de veinte años. El ciclo de recambio consistía en: durante los dos primeros años los países que eran el centro de la moda lanzaban las tendencias y estas eran adoptadas por los sectores vanguardistas, portadores de un status social privilegiado dentro de la sociedad. Una vez que las tendencias fueron apropiadas, en los dos años siguientes, las prendas que fueron tendencia transitan una etapa de furor. Estas prendas tuvieron una gran demanda ya

43

que son consumidas por la gente que sigue las tendencias de la moda. Ésta gente es denominada como “víctimas de la moda”. Luego, en los otros dos años, las prendas que no pudieron ser vendidas se liquidan a precios bajos, dirigido a las clases sociales más bajas. En los próximos catorce años las prendas quedan latentes, alternando su periodo de reaparición, hasta que desaparecen cuando terminan los veinte años. Luego, al finalizar este ciclo comienza otro en donde algo de las prendas cambia. Ya sea el color, la textura o la tipología. Es aquí donde los seguidores de la moda deciden si renovar o no sus prendas para disfrutar de los beneficios de la moda. En los años cincuenta comienza un proceso de desarticulación del sistema de la moda, cuando la Alta Costura, que dictaba la moda hasta entonces, se transforma ante la aparición del Prêt-à-porter. Lipovetsky (1996) explica cómo, durante las décadas de 1950 y 1960 se desarrollaron nuevos enfoques y criterios de creación que modificaron radicalmente la estructura organizacional, vertical y centralizada de la moda. La moda se construyó sobre la base de la Alta Costura Parisina en el siglo XIX. En el siglo XX, esta institución debió redefinir su significado y adaptarse a los nuevos tiempos establecidos por la cultura de masas y la sociedad de consumo. Estos cambios se concretaron, por un lado en la realización de colecciones de prêt-à-porter con su posterior lanzamiento,

y por el otro, emitió contratos de licencia para

comercializar productos como perfumes, cosméticos o marroquinería. Estas casas tuvieron que pensar en lanzar productos más accesibles y económicos para la sociedad de masas para no quedar fuera del mercado. Sin embargo, sus creaciones originales se limitan a poca población en el mundo, quienes reconocen a estas prendas como creaciones socialmente distintivas, y también aprecian las cualidades artísticas de cada pieza. Desalndres afirma: „‟El nacimiento de la industria del Prêt-à-porter-apuntaría a la desaparición de la alta costura‟‟. (1998, p. 184). El rubro Prêt-à-porter se encargó de redefinir el papel que había tenido la Alta Costura desde su aparición en 1950. Éste

44

fusionó a la confección industrial con la moda, inspirándose en las tendencias con el objetivo de crear prendas más económicas y accesibles para la sociedad. Con el Prêtà-porter se generaron estilos y estéticas diferentes. Principalmente, este rubro se centró en exaltar a la juventud y a la belleza a través de propuestas de nuevos diseñadores que se inspiraban en sus ideas y en los estilos de vida que se veían en las calles. En este momento se dice que comienza la democratización de la moda. Se reconoció la fusión de diversos estilos y, por otro lado, la moda dejó de ser exclusiva para la elite y se convirtió en una exigencia de masas en el contexto de una nueva sociedad caracterizada por el consumo. 3.2 Nacimiento del Prêt-à-Porter Para hablar de las características del prêt-à-porter es pertinente remontarnos hacia los orígenes del mismo. Estos están íntimamente relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra tuvo consecuencias políticas, económicas y sociales en todo el mundo. Por lo tanto, la industria de la moda no estuvo exenta de este proceso. El ejemplo más claro es la declinación de la Alta Costura, favoreciendo el surgimiento del prêt-à-porter. “El Pret a Porter nace en la década del '60 para empezar a desplazar a los diseños de Alta Costura. Es un estilo que brinda prendas de buena calidad, pero su alcance es a un público mucho más amplio que la Alta Costura. La elegancia y la seducción están inmersas en este rubro” (De Angeli, 2012). El término Prêt-à-porter es una expresión tomada, de Estados Unidos, “ready to wear”, que significa ropa lista para llevar. Éstas prendas se manufacturan industrialmente y se producen en serie. Esta moda surge pensando en la clase trabajadora que necesitaba ropa cómoda para ir a cumplir con sus tareas. En el transcurso de la guerra a los modistos de Gran Bretaña y Estados Unidos se les hacía imposible viajar a París para inspirarse ya que era la cuna de la Alta Costura. A partir de esto los modistos comenzaron a perder la libertad y la expresión a causa de la imposibilidad de conseguir tejidos, como la seda y el encaje. Luego de la guerra, la moda se vuelve

45

nostálgica y se tiende al lujo. El desarrollo de este, se lo relaciona con la aparición de la clase media, que quería consumir prendas de moda. Los avances tecnológicos, y el sistema de fabricación de las prendas ayudan a la aparición de este también. La aparición del Prêt-à-porter va ligada a la elevación del nivel de vida y a la aparición de una potente clase media capaz de consumir masivamente prendas de moda. Los avances tecnológicos, los nuevos sistemas de fabricación de prendas, las nuevas redes y sistemas comerciales inciden en facilitar este fenómeno que caracteriza la moda en la segunda mitad del siglo, a la vez que la vuelve completamente universal. (Riviere, 1996, p. 222).

En los años cincuenta, en París, las mujeres comenzaron a preocuparse por la belleza y la sofisticación. Las mujeres jóvenes comenzaron a reclamar moda para ellas. Algunas modas tenían origen en la moda deportiva americana, y otras en la Alta Costura. Mientras tanto en Estados Unidos la industria del prêt-à-porter y la forma de producción masiva comenzó a tener éxito, repercutiendo en Europa. Los sastres comenzaron a inclinarse al Prêt-à-porter. En Gran Bretaña firmas como Jaeger, Susan Small y Dereta hacían ropa sofisticada de Prêt-à-porter. Emilio Pucci, diseñador italiano realizaba prendas de brillantes color y estampados que tuvieron éxitos en toda Europa y en Estados Unidos. Muchos sastres Franceses también empezaron a inclinarse hacia el Prêt-à-porter. En 1948 Jaques Fath fue uno de los primeros en aplicarlo. En los años sesenta la moda dio un giro importante, pasó de centrarse en las mujeres y se dirigió hacia los adolescentes. Las fábricas comenzaron a tener muchas demandas y no daban abasto. El desarrollo de una cultura joven en el transcurso de los años cincuenta y sesenta contribuyo a querer la individualización. Esta cultura juvenil presentaba inconformismo y reclamaba la individualización, la relajación el humor y la espontaneidad. Con el surgimiento del Prêt-à-porter, la Alta Costura fue perdiendo el estatuto de vanguardia que la caracterizaba. La practicidad y la comodidad comenzaron a salir a la luz. En los años 60 este rubro comienza a tener su época de auge, con un estilo joven y novedoso.

46

Con el prêt-à-porter aparece una confección industrial en serie, colecciones hechas por temporadas y fines publicitarios. Con la aparición y consolidación de este rubro declinó la confección jerarquizada e individual para las clientas. Aunque la Alta Costura siguió presentando en París sus creaciones bianuales, y gozando de su nombre, ya no significo lo mismo. En los años sesenta las casas de costura siguieron funcionado y prosperando gracias a la comercialización de perfumes, gafas, marroquinería, cosméticos, lencería y prêt-à-porter. Gracias a la incorporación de estos productos las casas de alta costura como la de Chanel, Lanvin y Jean Patou aumentaron de forma elevada la venta. Lipovetsky afirma: “La confección a medida no solo ha bajado sus ventas por una reducción de la clientela, sino que la Alta Costura ha dejado de vestir a las mujeres al último grito”. (1990, p. 121). Su función es mantener el lujo para promocionar al prêt-àporter y los demás artículos. La moda en ese entonces ha dejado de asociarse a la ostentosidad y gasto continuo. Según Saulquin (2006) explica que la década del cincuenta es una bisagra entre dos épocas que dividen a la moda. Se dá una nueva etapa cuando aparece la juventud como grupo consumista. Aquí, gracias a la búsqueda de los jóvenes de crear su propio estilo, se comienza abrir camino a una nueva producción estética juvenil. Sumado a esto, con la aparición de los medios audiovisuales masivos, sobre todo la televisión, se comienzan a imponer nuevos modelos estéticos que van a producir una verdadera dictadura de la imagen. En 1957 se abre el primer salón femenino de prêt-à-porter y entre los años 50 y 60 aparecen los gabinetes independientes de consejos y estilos. Con el estilismo el vestido industrial de masa se transforma en un producto de moda. El prêt-à-porter hasta finales de los años cincuenta imitaba a las innovaciones de la Alta Costura. Pero a comienzos de los años sesenta comienza a tener su propia impronta, con un espíritu más joven, y novedoso. Con este rubro, surgen diseñadores que no pertenecían a las Alta Costura. Cacharel reinventa la blusa de mujer, Mary

47

Quant creó la minifalda, Christiane Bailly innovó con sus abrigos amplios, y Michéle Rosiere revolucionó la indumentaria deportiva de invierno, con una silueta ceñida al cuerpo con aire futurista. Lipovetsky afirma: “En los años setenta y ochenta hay una primera, una segunda y tercer oleada de estilistas que impulsaron a las innovaciones más notables en la moda profesional.” (1990, p, 123). Kenzo cambió la moda con sus cortes planos derivados de los kimonos, su gusto por los colores, las flores, y la mezcla de lo oriental y lo occidental. Mugler presentó un arquetipo femenino de cine y ciencia ficción. Montana creó vestidos impresionantes con volumen en los hombros. Gaultier jugó a ser el enfant de la fashion a través de diseños innovadores donde mezclaba elementos nunca antes utilizados. En la década del 60, la Alta Costura debió adaptarse a las tendencias nuevas para no quedar afuera. Yves Saint Laurent divulgó el pantalón para las mujeres. Cuando la Alta Costura incluye el pantalón en sus colecciones, las mujeres ya lo habían adoptado masivamente en 1965. El autor Lipovetsky afirma: “La Alta Costura ha pasado de ser pionera a convertirse en una institución de prestigio que, más que impulsar la vanguardia de la moda consagra las innovaciones producidas en otras partes.” (1990, p. 125). El prêt-à-porter y la calle se establecen en centros autónomos de moda. Atkinson (2012) explica como la Alta Costura, en contraposición en un principio del Prêt-à-porter, comprendió lo necesario que era adoptar los nuevos métodos que éste proponía. En 1959, Pierre Cardin fue el primero en lanzar una colección de prêt-àporter. El llevó su producción a un taller industrial por fuera de su taller de Alta Costura. Abre el primer local en 1963, siendo el primero en firmar acuerdo con los fabricantes del Prêt-à-porter. En 1966, Yves Saint Laurent, diseñador de Alta Costura, fue el primero que abrió una tienda Prêt-à-porter llamada Rive Gauche, en Saint Germain. Esto dio paso a una revolución en las compras ya que supuso el nacimiento de la boutique independiente. Esto ayudó mucho a las casas de Alta Costura ya que con la competencia de la ropa lista para llevar, se ofrecían diseños de alta calidad pero más accesibles, por lo que aumentaba la rentabilidad sobre la inversión. En 1985 el

48

Prêt-à-porter representaba un 33 % de la cifra de ventas directa de la Alta Costura. En 1961, se introduce la iniciativa con Cardin de instalar el Prêt-à-porter masculino. Albert Lemperur, nacido en 1902, funda en 1929 una casa que se dedicaban a la indumentaria de niños y adolescentes. El es uno de los primeros fabricantes que sabe responder a la clientela de los jóvenes. Lempereur recurre a Bridgit Bardott para promover su moda juvenil. El estilo joven se impone con tanta fuerza que las madres comienzan a imitar a sus hijas ya que deseaban las mismas prendas que usaban ellas. Gracias al desarrollo tecnológico aplicado a la indumentaria, y al nacimiento del estilismo y el Prêt-à-porter, la Alta Costura fue perdiendo su poder. Antes, la Alta Costura era la que estaba al mando de la moda, ahora el Prêt-à-porter es el que mantiene viva a la moda. La confección a medida fue sustituida por la producción en serie a pesar de las diferencias de calidad y originalidad de las prendas. El sistema del Prêt-à-porter, tiende a la reducción del anonimato, lo que era característico en la confección industrial anterior, y en la producción de los vestidos que presentan una estética original. El Pprêt-à-porter y el estilismo representan una gran parte del consumo del mercado, gran cantidad de estilistas trabajaron de forma free lance en las casas de Prêt-à-porter. Saulquin (2006) explica cómo la Alta Costura, a partir de la aparición de este rubro de prendas listas para llevar y el estilismo, resignó y cedió su reinado de imposición de la moda, y aunque reserva para sí la función de llevar adelante el máximo lujo y el consumo ostentoso, se debilita como emblema de clase al perder su poder distintivo. Este rubro logró construir a la moda como un sistema democrático, ya que éste fue el deseo colectivo de la moda. Esto fue posible gracias al avance en técnicas de fabricación para repetición de los mismos, en buena calidad y bajo costo. Tras la segunda Guerra Mundial, el deseo de moda se hizo más fuerte en la sociedad. El aumento del nivel de vida, el bienestar y el ocio han ayudado a aumentar la pasión por la moda. Lipovetsky (1990) explica cómo prêt-à-porter coincide con una sociedad que le interesa el gusto por lo nuevo y el consumo. Además, el surgimiento de una cultura

49

joven ha sido un factor sumamente importante en el nacimiento del Prêt-à-porter. Éste puso énfasis en el rejuvenecimiento de la ropa de moda. La sociedad comenzó a mostrar un gran desinterés por la ropa de lujo. El buen gusto, y la distinción de la Alta Costura quedo atrás por valores que dan prioridad a la ruptura de lo convencional, que le dan más importancia a la idea de realización, impacto emocional y juventud. Antes, con la Alta Costura, lo que le importaba a las mujeres era dar nota de la clase social a la que pertenecían, y sólo estaban hechos los vestidos para mujeres elegantes. Ahora se pone énfasis el individualismo, parecer más joven. Estos valores se tomarán en cuenta a la hora de realizar el diseño de la colección de este Proyecto de Graduación Con la aparición del prêt-à-porter la serie industrial comienza a aparecer en las revistas, en las publicidades y en las zonas comerciales. Ahora las marcas que producen para grandes masas son reconocidas por los consumidores, más que las casas de alta gama, ya que antes los nombres de las casas con más fama eran reconocidos como los más prestigiosos. El rubro del prêt-à-porter generó una ola de innovadores y varias marcas en círculos amplios. El prêt-à-porter ofrece vestidos de alta calidad, pero de mucho menor costo que las prendas de Alta Costura. Busca una imagen que identifique los estilos de vida; busca demostrar la realidad de la calle y exagerar las formas de vida que se muestran en las publicidades. Los creadores de Alta Costura se inspiraban en viajes, música, naturaleza en su vida y sus deseos. A diferencia de estos, los creadores del Prêt-àporter se inspiran en las necesidades de la vida cotidiana. Dentro del Prêt-à-porter y la Alta Costura se puede ubicar al Prêt-à-couture, este mantenía la idea de los creadores, se realizaban pocos modelos, tenían tres pruebas previas y las terminaciones eran a mano. Son utilizados para eventos importantes, y su costo es casi tan alto como el de la Alta Costura. Los diseños de este rubro son realizados a base de moldería y sobre el cuerpo. 3.3 Pierre Cardin, gran influyente del Prêt-à-porter

50

El diseñador Francés Pierre Cardín comenzó su carrera de la moda en el año 1945. Su primer trabajo fue con Elsa Schiaparelli. Ese año conoció a Jean Cocteau y a Christian Berard, con ellos empezó a diseñar mascaras y vestuarios para películas como La Belle et la Bête. En 1946 se unió con el diseñador Christian Dior, que había abierto su casa de costura en Paris. El diseñador dijo que fue él quien hizo los abrigos y trajes que se mostraron entre 1946 y 1947. En 1950 fundó su propia casa de costura llamada Rue Richepanse donde hacia máscaras y vestuario para teatro. Cardin decide alejarse de la alta sociedad y quería hacer a la mujer más terrenal. El decía que estaba pasando algo en la sociedad, que las mujeres estaban cambiando, y tenían las necesidad de salir a trabajar por eso decide ofrecerles ropa lista para usar. En 1959 la cámara sindical de Francia lo expulsa por haber lanzado una colección de Prêt-à-porter para grandes casas como Printemps, esto para la cámara era inapropiado para un modisto considerado como primer “couturier” en Paris. Luego es reincorporado, pero decide retirarse en 1966. En 1962 inventa el Prêt-à-porter aportando nuevas siluetas, como abrigos rectos, cortos y estructurados con pliegues, que eran acompañados por pantalones estrechos y botas. Cardin es un apasionado por las formas geométricas y asimétricas. El diseñador dijo “Yo inventé el prêt-à-porter mucho antes que Yves Saint Laurent. La Alta Costura era un espacio privado y reducido. Yo era un joven que lo cuestionaba todo, así que decidí hacerle un servicio a las personas y crear el Prêt-à-porter”. Se puede ver una colección de Pierre Cardin de su línea prêt-à-porter, la colección corresponde a la temporada otoño invierno 2011 – 2012. Se inspiró en la vestimenta de los años cincuenta tanto para mujeres como hombres. En la línea de mujer se pudieron ver detalles de moños, tejidos gruesos y siluetas fluidas. En la de los hombres resalto la elegancia. 3.4 Características del Prêt-à-porter

51

En el Prêt-à-porter las prendas se producen en base a moldería estándar del cuerpo de la mujer para que sean de fácil reproducción y en grandes cantidades. Posner (2001) explica que estas prendas tienen un espíritu joven y están sujetas a las tendencias, están hechas para un público más amplio, y se producen en talleres estándares. Las tipologías más comunes en este rubro son: por un lado, los conjuntos de falda y chaqueta, tapados, vestidos, y pantalones tanto para la tarde o noche y por otro, la ropa para el trabajo. La materialidad y la confección de estas prendas son de alta calidad, por eso su costo es tan elevado. Las colecciones de estas líneas, son consideradas como las tendencias que siguen las marcas de moda, y se encuentra disponible en todos los niveles de mercado: moda de gama alta, moda de gama intermedia, en la gran distribución y en la moda económica. El Prêt-à-porter es diseñado por las casas de costura. Se encuentra en un nivel inferior en calidad y confección con respecto a la Alta Costura, pero de la ropa lista para llevar es el rubro más alto en el mercado de la moda. El Prêt-à-porter aparece hoy en día como un punto medio entre la Alta Costura y el mercado de masas. Estas prendas no están hechas para clientes individuales, pero se tiene cuidado a la hora de la elección y corte de la tela. Las prendas de prêt-à-porter ofrecen a diferencia de la Alta Costura posibilidades para combinar las tipologías y los colores y asi permitiendo al usuario armar su propio conjunto de ropa. “El Prêt-à-porter nace en la década del '60 para empezar a desplazar a los diseños de alta costura. Es un estilo que brinda prendas de buena calidad, pero su alcance es a un público mucho más amplio que la Alta Costura. La elegancia y la seducción están inmersas en este rubro”. (De Angeli 2013). Adriana Constantini diseñadora de moda Argentina del rubro Prêt-à-porter, eligió y supo conseguir a su consumidoras. Las tendencias son importantes a la hora de realizar la colección, antes hay que investigar y observarlas. “El Prêt-à-porter no te permite confeccionar prendas de mala calidad. Cuando este estilo surge, se produce una democratización de la moda porque estas prendas llegan a muchísima más cantidad de usuarios. Dentro de la marca Adriana

52

Costantini, los diferentes rubros se mezclan y las barreras entre ellos desaparecen”. (De Angeli, 2013). 3.5 Mercados dentro del Prêt-à-porter El Prêt-à-porter se encuentra en todos los niveles del mercado ellos son: Moda de gama alta, la moda de gama intermedia, la gran distribución y la moda económica. Los productos de gama intermedia se caracterizan por tener diseños y precios que están dirigidos a clientes que quieren comprar en niveles situados entre el lujo y el mercado de masas. Las prendas de Prêt-à-porter de marcas de lujo, producidas según los más altos estándares y comercialización por todo el mundo a través de sus tiendas de marcas o franquicias, difunden la Alta Costura. Suele suceder que marcas o diseñadores que pertenecen a la gama alta presentan líneas de difusión o línea bridge el fin de este es no cerrarse en el mercado de la clase y ampliar su mercado para la gama intermedia, como por ejemplo See by Clohe. El término moda de “gama intermedia”, no es una posición a las que las marcas deseen llegar. Algunas de ellas quieren reafirmar su nivel en el mercado y para eso no ofrecen moda de gama intermedia si no que, ofrecen lujos a precios alcanzables o masstige. Estos son considerados muy importantes por los consumidores en el mercado ya que creen que el lujo debe ser alcanzable para todos los niveles, incluso quienes tienen presupuestos limitados. La moda para el mercado de masas hace referencia a las casas que tienen gran distribución de prendas como Gap, Zara, HyM, Top Shop, estas marcas se encuentran en la mayoría de las grandes ciudades, o en el caso de Zara de forma internacional. Las características en el mercado de la moda cada vez son más difíciles de diferenciar ya que es engorroso delimitar de forma clara los niveles del mercado, ya que cada vez más negocios de moda están implementando estrategias para llegar a atraer una amplia cantidad de clientes. En la moda muchas marcas crean segundas líneas, así como lo hacía antes la Alta Costura creando líneas de Prêt-à-porter. Hoy en día las marcas de moda siguen los

53

mismos pasos de la Alta Costura con el objetivo de ampliar su alcance comercial, y llegar a sectores de la sociedad que no pueden comprar las prendas de la línea original, o atraer a la clase joven que todavía no está apta de pagar los altos precios de la marca original. Las estrategias que utilicen deben ser coherentes para que la marca original no se pierda y el mercado objetivo de la línea debe ser sensible al estilo del diseñador y la marca. Por ejemplo La Maison Martin Margiela, tiene varias líneas desde Alta Costura hasta ropa informal. Cada una de estas líneas son diferencias por números. Alguna de las prendas que se presentan en la pasarela y en la prensa se utiliza para preservar la imagen. 3.6 Inicio de las casas de Prêt-à-porter en Buenos Aires Después de la Segunda Guerra Mundial, surge una época que se caracteriza por la aceleración y la democratización de la moda en todo el mundo, lo que da un impulso al consumismo. En la década del cincuenta, la sociedad posindustrial que estaba marcada por la producción seriada, la comunicación, y la informática se genera una cultura posmoderna de fragmentación y de lo efímero (Lipovetsky,1990). Este conflicto tiene como influencia modificaciones en las relaciones sociales tradicionales en Argentina. Con los nuevos grupos sociales, como los ejecutivos, los adolescentes, los industriales y los vanguardistas se conforman la nueva cultura de consumo y de la imagen, con el objetivo de marcar las identidades sociales. La nueva realidad económica influye tanto en la moda como en la forma de comercializarla. Las clientas de las tradicionales casas de moda y las mujeres de los industriales vuelven a su auge gracias a la reducción de los beneficios del campo y el aumento del poder adquisitivo de los grupos industriales. En Buenos Aires el estímulo que genero en las casas de moda que naciera un nuevo grupo de compradoras, no fue de tanto progreso como en el resto del mundo.

54

En la argentina Vanyna de War y Drecoll son los pioneros de este rubro. Las casas de Alta Costura en Buenos Aires comienzan a sentir el impacto de los cambios económicos y sociales que estaban sucediendo en Europa y Estados Unidos. Estas se resienten por el deterioro económico que sufre el país y las clases que son sus clientes habituales. Muchas de estas casas tienen que cerrar las puertas y ya no pueden hacer sus presentaciones, solo algunos trabajan con clientas particulares de un alto nivel económico. Las mujeres antes necesitaban diferenciarse y competir a través de la ropa, y ahora esa necesidad se diversifica. El cambio surge también entorno a la mujer y su nueva forma de ver la vida y la moda, sumado a los desequilibrios económicos. Cuando la mujer comienza a trabajar, ya no tiene tiempo de probarse más de una vez los vestidos, ni de confeccionarlos ellas mismas. Por lo tanto desaparecen las modistas de los barrios y es aquí donde se expande el Prêt-à-porter. En Buenos Aires este rubro comienza a instalarse y tener seguidoras. La forma de comercializar eran las boutiques. En 1960 Enrique Astesiano, funda la Sociedad Argentina de Boutiques. Y hacia 1965 las casas de Prêt-à-porter comienzan a fusionarse con las casas Alta Costura. Entre los diseñadores argentinos que se destacaron se puede encontrar los nombres como, Graciela Guelman que aparece en Buenos Aires y afianza su prestigio con un Prêt-à-porter con toque Chanel; Marisa Marana, Opaloca, detallista en su categoría de mujeres de negocios, Nathalie & Shalimar de Nathalie de Sielecki y Shalimar Reynal cuyo objetivo era la calidad y la exclusividad. Beatriz Jordan, en 1969 empezó trabajando con tejidos para la boutique Cielo de Mercedes Robirosa, donde luego crea su empresa familiar e incluye tejidos para hombres. Roberto Piazza, que incursiona la Alta Costura y el Prêt-à-porter. En los años setenta Sara Cardoso empezó hacer ropa para boutiques, y luego abrió la marca San Angel Inn donde fabricaba prendas de prêt-à-porter.

55

Eduardo Ferhian para Bricole propone una mezcla de Prêt-à-porter y Alta Costura, en colores vivos, contrastantes y neutros. Liliana Foresti con su local propio en zona norte propone vestidos para coctel y trajes de noche, sin dejar de lado su línea de Prêt-àporter. Otra diseñadora que se destaca es Elsa Serrano, se distingue en el alto coctel, donde juega con prendas de un alto nivel en el corte y telas nobles.

56

Capítulo 4: Los rubros en la Actualidad En este capítulo se hará hincapié en los rubros en la actualidad, que posición ocupan hoy en la sociedad y cuáles son los diseñadores internacionales y nacionales del Prêtà-porter y la Alta Costura 4.1 Los miembros de la Alta Costura en la actualidad Según el documental “Los Secretos de la Alta Costura” (2000) no existen normas escritas ni un comité de quien puede pertenecer a él y quién no. Sin embargo, su accesibilidad es compleja. Tanto que el requisito antiguo para ser parte de la Alta Costura era tener relaciones familiares auténticas. El “club” (en el documental, es denominado de esa forma a las mujeres que siguen este rubro) está compuesto por doscientos miembros mujeres. Estas mujeres lo que tienen en común es el deseo y los medios de adquirir la ropa más cara que el dinero puede comprar. Las mujeres pertenecientes a este miembro dicen que una vez que se ponen prendas de Alta Costura es imposible desprenderse de ella. Este video presenta a uno de los miembros del club llamada Beca Cason Trash. Ella dice que la Alta Costura es un club privado y que es muy difícil entrar. Para acceder a este hay que conocer a sus miembros de a poco. En su caso particular solo pudo acceder a este, cuando donó 450 mil dólares al American Friends of the Louvere. A partir de entonces, logro entrar al club. Gracias a esto, hasta comenzó a sentarse en primera fila de los shows de la Alta Costura. Los miembros del club asisten a los desfiles de Alta Costura en Paris. Estos desfiles son una gran puesta en escena, debido a la extravagancia y a que no siguen los parámetros convencionales de los desfiles de los otros rubros. Cuando el diseñador saluda los miembros del club lo veneran y existe un protocolo entre estos, y los buenos diseñadores jurándole lealtad. Generalmente los miembros del club eran particulares, gente establecida que se dedicaban a eso porque esa era su única forma de vida, vestían de una manera

57

determinada, vivían de una forma establecida y no tenían otra formal de hacerlo. Era una cuestión de status y de costumbre. En Paris hay un museo con trajes de Givenchy cuya exposición está controlada por él. Los trajes están centrados en la Alta Costura desde el periodo posterior a la guerra, periodo de auge cuando los americanos ricos estaban vinculados a la Alta Costura deseando escapar de la austeridad de la guerra, salían de fiesta y se casaban con los vestidos más bellos de Paris. Otra norma del club es mantener la elegancia de los vestidos toda la vida. Ralph Rucci diseñador americano es un miembro del club, y el único con esa nacionalidad que tiene permiso por la cámara sindical de la Alta Costura para desfilar en Paris. Él mando una carta solicitando permiso para desfilar en Paris. Las once casas pertenecientes a las Alta Costura luego de dos semanas aceptaron a que Ralph Rucci sea un nuevo integrante a pesar de ser americano. Esta aceptación se debe a que la Alta Costura está desapareciendo y amenazada de muerte. Jhon Galliano diseñador de Alta Costura es conocido por sus trajes y por los grandes espectáculos antes de que comience el desfile. En el backstage del desfile, todo el ejército está preparando a las modelos, vistiéndolas, maquillándolas y está prohibida la entrada a los miembros. Las modelos y sus empleados deben esperar una hora en el back hasta que el diseñador presenta su espectáculo ante los clientes. Lo que se ve en la pasarela nunca llega al público, tal cual se presentó. A los trajes utilizados en el desfile, las clientas les realizan modificaciones a su gusto y de esta manera las prendas se vuelven en una obra de arte apta para ser usadas. Luego del desfile los miembros del club se acercan al diseñador para saludarlo y adorarlo. En tiempos anteriores la Alta Costura presentaba sus colecciones en los salones de las casas de los modistos en forma silenciosa. Los maniquíes pasaban con el número que identificaba su atuendo en la mano. Lannelongue (2008) explica que en la década del ochenta Jean Paul Gaultier, y los diseñadores de esa generación, hacían que Paris

58

brillara. La distancia entre la pasarela y las boutiques eran grandes. En los desfiles se presentaban modelos exóticos y teatrales, en la moda todo estaba permitido. En la actualidad los desfiles de Alta Costura son grandes espectáculos, donde los diseñadores no solo presentan los vestidos de Alta Costura si no también las líneas de Prêt-à-porter y Demi Couture. A estos espectáculos concurren periodistas, redactores de moda, la prensa fotógrafos y estrellas reconocidas en el mundo del espectáculo que se sitúan en primera fila. Entre las filas de la prensa se puede reconocer a Anna Wintour, Carine Roitfeld de la edición francesa de Vogue, Suzie Menkes del International Herald Tribune, y Cathy Horyn del New York Times. Lo que se quiere mostrar en estos desfiles son las tendencias determinantes e imágenes impactantes que el público recordara en sus mentes. Los modelos que se ven en la pasarela no son los que después se encuentran en los locales ya que estos son fantasiosos, extravagantes, acordes al tipo de espectáculo. De los vestidos que se ven en la pasarela, el diseñador saca ideas, bordados y desarrolla una chaqueta a la medida del cliente. Los desfiles y modelos de Alta Costura son una gran estrategia de Marketing para promocionar los otros productos. Jhon galliano dice “todo está inspirado en la Alta Costura, que es el modelo de todo lo que se puede hacer y al final tiene el efecto de filtración”. Antes de los desfiles, se sacan fotos y se graba la colección completa, las imágenes se envían a las revistas y les llegan a todo el mundo. También se graban Dvd, esto junto con las páginas web son una gran ventaja para los miembros del club que no pudieron asistir al desfile en Paris. Bepsy Bloomingdale, pertenece al club, desde los años 50. En ese año como ella no podía asistir a los desfiles le enviaban croquis, que son bocetos de las colecciones pintadas a mano con muestras de los materiales utilizados para que pudiera elegir. Bepsy tiene todos sus vestidos separados con etiquetas donde dicen para que ocasión los uso y en qué fecha. Algunos de esos vestidos solo se habían usado tres veces.

59

Otra de las reglas del club es no ponerse las prendas reiteradas veces. Algunos miembros tienen ventajas. Si los vestidos están en buenas condiciones los pueden donar algún museo y declararlos para deducir impuestos. Bepsy cuenta que antes los desfiles eran silenciosos, tranquilos, las clientas se sentaban en sillas y las señoras anunciaban lo que las modelos iban a desfilar. Esto ya no es así los diseñadores disponen de un edificio público en Paris. Chanel eligió para uno de sus desfiles el Gran Palle. Chanel es la única marca que puede hacer negocio de una manera lógica con su alta costura. Todas las clientas entran en éxtasis al ver la belleza de sus trajes. Karl Lagerfeld dice que la colección termina en el minuto en que es presentada. En la actualidad son los famosos los que se visten con prendas de Alta Costura. Ellas no son miembros del club, sin embargo, se los prestan en forma de publicidad. 4.2 El Prêt-à-porter en la actualidad Una vez analizado el nacimiento y las características del Prêt-à-porter en el Capítulo 3, se profundizará sobre la función cumple en la actualidad este rubro correspondiente a la ropa lista para llevar. Riviere (1991) lo define a este rubro como un sistema de fabricación seriada de prendas de vestir dirigidas a un público universal. Este rubro surge a partir de la clase joven que reclamaba indumentaria que se adapten a ellos. Lipovetsky afirma: “La época del Prêt-à-porter, coincide con la emergencia de una sociedad orientada cada vez más hacia el presente, euforizada por lo nuevo y el consumo” (1990, p. 128). Las prendas que se confeccionan en este rubro son de muy buena calidad, se acercan a las de la Alta Costura, pero varía en las tipologías y en las terminaciones de confección. Este rubro hace referencia a la producción de prendas que se repiten, teniendo en cuenta la función de la demanda. En la actualidad, el rubro Prêt-à-porter está dirigido para mujeres empresarias que van a trabajar. Las tipologías que se utilizan son sastres. Las más reconocidas son conjuntos de saco, camisa y en la parte de la zona bottom, pollera o pantalón. En la

60

actualidad, el rubro de Prêt-à-porter es diseñado por una gran cantidad de diseñadores desde los independientes hasta las casas más lujosas. Las marcas de moda, piensan en los diferentes tipos de mercado para generar ganancias. En la parte superior del mercado de la moda femenina, se encuentran los productos más lujosos y caros, condiciones

que los convierten en exclusivos

y

limitados. Es decir, son para un grupo restringido de la sociedad. Estas prendas en los desfiles suelen funcionar como una herramienta de promoción para reforzar al estatus de la marca. La moda del Prêt-à-porter representa una gran cantidad de ropa confeccionada para el mercado de las ventas. Estas se suceden tantos en centros comerciales como, en las boutiques. También en el último tiempo se convirtió en el modelo de organización de las ferias de moda. Actualmente, se calcula un promedio de 12.000 expositores y 43.000 compradores en el Prêt-à-porter de Paris. 4.3 Promoción de los dos rubros en la actualidad La semana de la moda, son eventos que concurren periodistas, redactores de moda, fotógrafos, y celebridades reconocidas en el mundo. Posner (2011) explica: Paris, Londres, Milán y New York fueron los centros de moda más importantes. París es el centro de la moda y el epicentro de la Alta Costura, los desfiles se realizan cada año. Las colecciones femeninas de primavera-verano se presentan en Enero y las de otoño-invierno en Julio. En el Prêt-à-porter masculino las formas de presentar las colecciones no son las mismas que en las femeninas, los desfiles de Enero muestran las colecciones que se presentaran en otoño-invierno y los de junio son los de la temporada de primavera-verano. El Prêt-à-porter femenino en Paris Fashion Week, presenta cien desfiles en donde las colecciones de otoño- invierno se ven en Marzo y las de primavera-verano a fines de Septiembre. Muchos diseñadores eligen Paris para presentar sus colecciones de pret-a-porter, sabiendo que la prensa, y las clientelas de las boutiques más exclusivas acudirán a esta ciudad para participar de los desfiles.

61

Londres ha sido reconocido por su estilo urbano y la moda vanguardista, en la actualidad. London Fashion Week es un evento reconocido en la moda, con diseñadores como Vivienne Westwood, Paul Smith, Nicole Farhi y Erdem. En Milán se encuentra los orígenes de la costura italiana. Se remonta hacia 1951 cuando Gian Battista Giorgini organizó el primer desfile de moda de Alta Costura en Florencia para un grupo distinguido de diseñadores y clientes. Milán pasó a ser el centro de la moda comercial del Prêt-à-porter italiano. En la actualidad, Italia es reconocida por su diseño y la realización de la moda de lujo y de gama media, también se especializa en la fabricación de calzados, artículos de marroquinería, tejidos de punto, y pret-a-porter masculino y femenino de alta calidad. En Milán, Florencia y Roma se festejan los mejores desfiles y ferias. Milán se centra en el pret-a-porter femenino en el salón Milano Moda Donna. La Chambre Syndicale de la Haute Couture se encarga de que Paris siga siendo la Capital de la moda. Para eso la Fédération Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des modistos et des Créateurs de Mode se encarga de organizar el calendario y el lugar donde se va a realizar el show de la semana de la moda. Todos los años en Enero y Julio la federación elige treinta desfiles de moda de Alta Costura, cuarenta de indumentaria masculina y ciento cincuenta desfiles de pret-a-porter femenino. Organiza los horarios de tal manera que se eviten los conflictos, y permitir así que la prensa y los compradores internacionales puedan cumplir la mayor cantidad de colecciones posibles, y trasladarse de una capital a la otra sin sacrificar ninguno de los desfiles. La coordinación de las fechas se realiza entre las asociaciones de cada país. En New York, el Council of Fashion Designers of America fundo en 1962. En Londres, el British Fashion Council. En Milán, la camera Nazionale della Moda Italiana, fundado en 1958. Y en Paris,la Federation francaise de la couture, du pret-a-porter des coutriers et des creatures de mode, creada en 1868. La federación organiza todos los espectáculos en el centro de la ciudad de Paris para ayudar con la movilidad. También

62

trabajan con los organizadores de la Semana de la Moda en Milán para asegurarse que las semanas de la moda en Europa estén sincronizadas. La Semana de la Moda dura aproximadamente un mes y está compuesta por varias semanas, una por capital. La primera es en New York en el Lincol Center es conocida con el nombre de Mercedes- Benz fashion week. La segunda es la de Londres, la tercera es en en Milán y en Paris terminan todos los desfiles. La federación durante el transcurso de la Semana de la Moda organiza conferencias de prensa y centros de información donde los periodistas pueden acceder a información, ya sean imágenes, entrevista de los diseñadores o videos. Distintos diseñadores como Jerame Chuillier, Oliver Theyskers, Gospard Yurkievich, Lucien Pellat – Finer, Lutzy Jerame desfilan en el Pret-a-porter bajo una organización llamada Atmospherey creado por la Chambre Syndicale. En los desfiles del rubro de Prêt-à-porter, lo que se les muestra a los espectadores son las prendas que se van a encontrar seis meses más tarde en las tiendas “listas para llevar”, estos desfiles tienen un impacto directo en el publico. Durante esos seis meses ocurren varias cosas. En primer lugar, la colección se vende a los compradores de las tiendas, tanto como si pertenecen a esas casas o son independientes. Luego, se elige un conjunto para hacer campañas de publicidad. Como siguiente paso, las prendas son exhibidas en revistas de moda donde se pueden ver imágenes del desfile y se eligen los conjuntos de prendas que llamen más la atención. Mientras las prendas que se ven en los desfiles son producidas en las fábricas. Durante este tiempo las clientas van observando las tendencias que vendrán en la siguiente temporada. Dosificar la imagen y lo comercial es un arte. Esto lo decide gente cercana al director artístico. La gente que trabaja en el estudio se ocupa de vender las ideas al equipo de creación. Luego están las personas que se ocupan de pensar versiones comerciales de los modelos que fueron presentados en la pasarela, normalizan las prendas para hacerlas más llevables y puedan ser compradas por una clientela media. Hay personas también que trabajan en las fábricas que se encargan de decidir si los

63

modelos son razonables para hacer o no. También se encargan de resolver si los modelos son adecuados a los estilos de la casa. Existen también equipos que se encargan de cuáles son las prendas más vendidas. En Argentina el BAAM- Argentina Fashion Week es la semana de la moda más importante del país en la cual reconocidos diseñadores lanzan sus colecciones. La 39º edición presentado la colección primavera verano 2014 se llevó a cabo del 26 de Agosto al 3 de Septiembre del corriente año. Tuvo lugar en el famoso hotel Sheraton. En el evento además de los desfile se brindaron conferencias, rondas de negocios y talleres de las últimas tendencias a cargo de profesionales en el tema. Este evento está organizado por Hector Vidal Rivas que se encarga de armar los eventos más prestigiosos de la alta moda a nivel nacional. Cada evento que realiza, reúne a los principales referentes del diseño y a su vez jóvenes talentosos que presentan sus colecciones marcando tendencias. A los eventos participan periodistas importantes, y reconocidas figuras del espectáculo. Los desfiles cuentan con el apoyo de Argentina Marca País y con el reconocimiento Mundial de la Moda. El BAFWeek es otro evento importante que da lugar a los diseñadores para presentar sus colecciones. Este evento es realizado en la rural. Es aquí donde los diseñadores dan a conocer sus colecciones. Los eventos tienen lugar dos veces al año en Agosto para presentar la colección del verano, y en Marzo para presentar las colecciones de invierno. El evento está organizado por el Gobierno de la Ciudad y por el Centro Metoplitano de Diseño. 4.4 Diseñadores internacionales de Prêt-à-porter Teniendo en cuenta que el diseño de Prêt-à-porter se trabaja en el exterior con aspectos diferentes al mercado nacional se expondrán algunos diseñadores reconocidos a nivel internacional, que utilizan esta vía de diseño para crear. Si bien hay una gran cantidad de diseñadores que practican este rubro a nivel internacional como Balmain, Carolina Herrera, Balenciaga, Clohe, Saint Laurent y Miu Miu, Zuhair Murad, y Balmain en este apartado se tomarán aquellos que se consideren

64

indispensables para el desarrollo del trabajo y que marcan tendencias en el ámbito de la moda. Karl Lagerfeld, es considerado uno de los diseñadores más influyentes de la Segunda mitad del siglo XX. El diseñador debe su popularidad a la firma Chanel. El creador es reconocido por sus trajes de Alta Costura, estos son los únicos que se consideran usables como se muestran en la pasarela, a diferencia de otros diseñadores de Alta Costura. Como todo diseñador que confecciona trajes de Alta Costura, también presenta colecciones de Prêt-à-porter. Karl apostó por el revelado de la Alta Costura en manos del Prêt-à-porter. Karl colaboró con la firma italiana Krizia y otras marcas de Prêt-à-porter. El diseñador comenzó a ser reconocido cuando trabajo para Chloé en 1963, y luego en 1965 comenzó a diseñar las colecciones de piel para los hermanos Fendi. Sus diseños se caracterizan por su excentricidad. Siempre acompañados por una silueta elegante, esbelta y femenina. Él denominó a su estilo como sensualidad intelectual. Sus colecciones de Prêt-à-porter, son de lujo, para mujeres exclusivas pero a precios más accesibles que la Alta Costura. En la colección que presentó de Prêt-à-porter para invierno 2013, se pueden ver abrigos con aberturas frontales y colas en la parte posterior. Por supuesto, con su eterno tweed, jugó con los cortes, los apliques y el espíritu cortesano. Nunca falta el clásico traje de chaqueta de tweed, faldas tableadas, con pantalones abajo que simulan ser leggins, formas desdibujadas que ocultan el cuerpo y al mismo tiempo la delinean. Otra marca reconocida en el mundo del Prêt-à-porter es Miu Miu. En su colección de invierno 2013 se pueden ver muchas referencias estéticas que conducen al uniforme. Sus colecciones generalmente se basan en dos prendas: abrigos y faldas. Los abrigos incluyen detalles de tejido acolchado más rococó. Sus estampas van desde los lunares a las rayas. Su paleta de colores centra en el amarillo, azul, negro y rosa. No tiene una

65

concepto desarrollado armónicamente, si no de la mezcla en estado puro de eclecticismo. Con sus diseños ultra femeninos de lujo, Elie Saab, tuvo, tiende y tendrá la misión fundamental de hacer bellas a las mujeres. Su paleta de color ronda en el azul, amarillo, blanco y morado. En su colección se pueden ver bordados de lujo y mucha actitud. Presenta chaquetas, pantalones con cintura, monos y capas con cortes. También se muestran vestidos por la rodilla con vuelo y perlas engarzadas en los tejidos. Balmain en su colección de Prêt-à-porter invierno 2013, se inspira en el grandioso palacio de Versalles y la lujosa corte de María Antonieta. En sus colecciones siempre demuestra por su amor a lo francés. En la pasarela presentó blazers de corte esmoquin, chaquetas cuadradas con perlas, de un trabajo artesano puro, y terciopelos con bordados barrocos. Su paleta es cromática, negro y azules. Chloé crea prendas combinando lo minimal, femenino, dulce y naif. Se acerca a un público joven y menos preocupado por las implicaciones de cada firma. Vestidos, blusas, pantalones favorecedores, femeninos y con puntos nostálgicos. Gaimbatista Valli, combina elementos como el arte y la historia, sus prendas se caracterizan por estrechas líneas, trajes femeninos que intervienen bordados, estampados y apliques de lujo. Otro ejemplo es Balenciaga, la casa sede sitúa entre los referentes de la moda femenina ya desde los años cuarenta. Desde sus inicios se destaca el interés de Balenciaga por crear volúmenes y líneas fluidas. Balenciaga es olvidado, hasta que Michel Goma recupera la firma y lanza una linea de Prêt-à-porter,

pero esta no obtiene la repercusión esperada. En 1922 Josephus

Melchior Thimister toma el mando e intenta elevar el tono de los diseños. El diseñador mitad holandés y mitad belga, descendiente de una princesa rusa, presento una primera colección de Prêt-à-porter,. Esta estaba basada en dos colores: el negro y el azul tinta, la colección tenía una marcado sentido de la Alta Costura

66

La empresa vive hoy de su pasado y de la venta de perfumes. En 1997, el diseñador francés Nicolás Ghesquière, recibe el encargo de devolver a la marca sus característicos volúmenes escultóricos y su aire vanguardista. Balenciaga es una de las casas de Alta Costuras que ha sabido representar la elegancia, respetando la modernidad. En primavera 2013 presenta una colección de Prêt-à-porter, con líneas simples, materiales nobles y colores sobrios. Las faldas fueron las protagonistas de la colección. En cuanto a los tejidos eligió el tweed con encaje. También se pueden ver vestidos en tono pastel a base de recortes ensamblados. El Prêt-à-porter, es utilizado por una gran cantidad de marcas y diseñadores que decidieron crear líneas de más bajos costos que la Alta Costura pero con mucha elegancia y exclusividad. Por eso hay muchas marcas de Alta Costura que decidieron atraer a públicos más abiertos y jóvenes, que buscan la innovación y la exclusividad. Según el análisis que se hizo, estos diseñadores de Prêt-à-porter que tienen marcas reconocidas mundialmente cuentan con recursos ilimitados a diferencia de los diseñadores nacionales. Además cuentan con un público amplio y capaz de pagar las prendas al valor que se encuentran. Estos diseñadores, tienen una mirada a futuro de lo que se viene, combinan recursos artesanales, tecnológicos, e industriales. Trabajan con tejidos de excelente calidad, e interviniéndolos. Los diseños que presentan son lujosos y exclusivos. Toman como inspiración a las mujeres ultra femeninas que buscan el lujo. 4.5 Diseñadores Internacional de Alta Costura En este aparatado se hará un recorrida nombrando a los diseñadores más reconocidos de la Haute Couture. Un diseñador muy destacado dentro de la Alta Costura es Valentino, de nacionalidad italiana. En su última colección en Paris presentó trajes en tonos tierra y con estampados de animales salvajes, trajes de tweed con naturalezas muertas. La silueta que presenta es recordando a los años 40.

En sus vestidos se pueden ver

67

transparencias que recuerdan a las ceremonias reales. En su colección se presentan tejidos como sedas, terciopelo, brocados dorados y bordados. Los tejidos son de una elaboración totalmente artesanal, de mucho trabajo a mano. Estos llegan hasta el piso cubriendo el cuerpo con bordados, cada una de las prendas se construyeron con mucha minuosidad, son vestidos extremadamente delicados. Como se puede ver en la figura ese tipo de vestidos pueden llevar de mano de obra 640 horas de trabajo. Su constancia en las colecciones es favorecer el cuerpo femenino destacando la silueta del reloj arena. Otro diseñador considerado de la Haute Couture es Eli Sabb. Sus vestidos se caracterizan por el corte sirena, y la silueta ceñida a la cintura. La colección que presento en el desfile de Alta Costura de París es de ensueños pero complicada. Sus vestidos presentan diamantes, lentejuelas y pedrería como protagonistas dibujando motivos naturales enredados en las telas.

Figura 2 : Vestidos bordado de Elie Saab otoño/ invierno 2012 Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2012-2013-paris-elie-saab-1/7535

En sus trajes también utiliza mucho el encaje. Fiel a su estilo se centra en la pedrería más maravillosa y trabajados con suma delicadeza.

68

Karl Lagerfeld, diseñador de la casa Chanel en la colección de Alta Costura en Paris Otoño/ invierno 2012/2013 presenta sus clásicos trajes de tweed como es de esperar, éste es un clásico de las colecciones del diseñador. Presenta chaquetas y faldas combinando el patchwork con otras texturas. Los bordados de pailletes plateados hacen brillar las prendas dándole un aire vintage. El diseñador ha tenido que mantener la herencia que dejo Chanel. No solo tiene su línea de Alta Costura sino también saca lineas de Prêt-à-porter, accesorios perfumes y cosméticos para poder cubrir los elaborados trajes de Alta Costura. Se puede ver unos de los trajes de Karl Lagerfeld de su colección de Alta Costura otoño/ invierno 2012

Figura 3: Colección Chanel. Fuente:http://www.vogue.es/alta-costura/ temporadas/otono-invierno-2012-2013-1/66

Algunos diseñadores como en el caso de Chanel y Christian Dior se mantienen en el mercado innovando con nuevas prendas mezclando lo clásico y lo moderno. Otro gran diseñador de Alta Costura es Jean Paul Gaultier. Se caracteriza por su inspiración en las culturas de diferentes partes del mundo. En la presentación de su colección de Alta Costura otoño/invierno 2012/2013 se vieron vestidos con detalles inspirados en cada parte del mundo. La colección se inspira en mujeres femeninas de origen español y de la India, faldas con grandes volados con patchwork, flecos, apliques dorados y encajes.

69

Givenchy presentó su colección otoño/ invierno 2010/2011. Se inspiró en tres elementos que los acerca al personaje de Frida Kahlo: la iconografía religiosa mejicana, en la anatomía femenina y la sensualidad. Aplicaciones de plumas y corte origami se ven en sus vestidos de una exclusividad y femineidad absoluta.

Figura 4: Givenchy, colección otoño invierno 2010/2011. Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-20102011-paris-givenchy-2/5210

Giorgio Armani en su colección de Alta costura correspondiente a otoño/invierno 2012/2013 presenta una colección de luz y contrastes que transportan a la oscuridad de la noche a través de sus prendas. Una colección elegante y sofisticada. La prenda importante fue los pantalones con cintura alta, anchos y caídos. Acentúa la figura de la mujer. Faldas amplias, vestidos con transparencias y escotes pronunciados se pudieron ver en su colección. Utilizo tejidos como el raso, la organza, la seda y el terciopelo. Armani busca exaltar la belleza y la sutileza de las mujeres. Hay aspectos fundamentales que hacen que la Alta Costura se diferencia de los demás rubros. Que van desde las prendas que utilizan hasta los materiales que usan para la construcción de cada pieza.

70

En la colección de Givenchy de Alta Costura de primavera verano 2011, se inspiró en el Ave Fenix el cual trabaja con bordados de plumas.

Figura 5: Ave Fenix, Givenchy primavera 2011. Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/primavera-verano-2011-paris-givenchy2/5772

Otra referente de la Alta Costura es Alexander McQueen. La casa intenta buscar constantemente la individualidad en sus prendas destinadas a mujeres de con una personalidad fuerte. Una de las características fuerte ha sido siempre su puesta en escena. En su colección otoño invierno 1998 llamada Joan, McQueen lleno el catwalk de fuego convirtiéndolo en un infierno. Con Sarah Burton, a la que conoció cuando estudiaban juntos y luego formaron un equipo creativo desde 1996, McQueen elevó la moda, entendiendo la puesta en escena y lo narrativo de sus prendas a la categoría de arte contemporáneo. La colección primavera/verano 2010 llamada Plato’s Atlantis. En esta colección se pudo ver unas evoluciones de la figura femenina con diseños alienígenas y reptiles, y una fusión de moda y tecnología nunca antes visto. En la colección de Alta Costura verano 2013 Sarah Burton presento una colección sumamente compleja. Manteniendo así el estilo que todavía sigue vigente de Alexander McQueen. La colección está inspirada en la época de Isabelina, el reinado

71

de los Tudor. El blanco está muy presente con detalles metalizados y las modelos tienen cubierta la cabeza con una especie de casquete en forma de jaula. El negro y el dorado están presentes también en la colección en las partes superior recordando a los corsés artesanos de la corte de los tudor. (vogue,2013) 4.6 Diseñadores nacionales de Prêt-à-porter Luego de analizar los diseñadores internacionales de Alta Costura y de Prêt-à-porter, se analizaran algunas marcas argentinas que confeccionan prendas de este rubro. En primer caso se analizará a la marca Awada, se dedica al diseño, a la fabricación y a la venta de indumentaria femenina. Es una empresa con 40 años de trayectoria en el mercado argentino. Esta marca apunta a una mujer joven, dinámica, moderna y emprendedora. Que tiene una vida social y profesional activa por lo que necesita estar refinada y moderna todo el día, buscando la comodidad. Sus prendas se caracterizan por la sensualidad y la elegancia. Sus colecciones siempre están orientadas a satisfacer la necesidad de obtener estilos para la altura de cada ocasión. A través de sus líneas noche, sastrería y casual. En su colección 2014 se ven looks con tendencias de moda aplicadas a diseños clásicos, urbanos, elegantes y femeninos. Se puede ver un vestido muy elegante, femenino donde se aplican las técnicas de calado y estampados.

Figura 6 : colección Awada verano 2014. Fuente: http://www.awadaonline.com.ar/campanas/invierno-2013/

72

Otra marca femenina, reconocida en el mercado de la moda argentina es Evangelina Bomparola, cuenta con una boutique ubicada en la calle Alvear. Es la responsable de la comunicación de Hermes Argentina reportando a Hermes Paris. En 2002 crea su propia marca con ropa hecha a medida, y la comercializa en su showroom. Exclusividad, nobleza en los materiales y la importancia artesanal son los primordial en sus colecciones. Estructuras clásicas y atrevidas al mismo tiempo, el resultado de la simplicidad de la elegancia. Mailland, M (2012) en una entrevista que le hizo a la diseñadora, ella se considera como una soñadora, curiosa e inquieta que canaliza en la moda todas las disciplinas artísticas que la inspiran: la música, la pintura, la danza y la literatura. En sus diseños aplica la seda ya que dice que es el textil más noble. Los tejidos que aplica a sus diseños son todos importados por eso las prendas tienen un alto costo. Tiene tres tipos de clientas: la conservadora, la que busca la novedad y quiere sobresalir y la ultima la que se anima pero no tanto. Su target es de chicas de 18 años hasta señoras de 85 años. Sus colecciones se caracterizan por ser sofisticadas, elegantes, y se puede ver el despojo en las prendas. En su colección primavera / verano 2013, presenta prendas con un look minimalistas con aura futuristas pero siempre manteniendo la exclusividad y la elegancia en sus vestidos. La paleta de color es monocromática aplica el blanco, negro y dorado. Juega con los calados laser, que hacen que sus prendas sean únicas, incorpora canutillos y canicas fusionados con calor y recubiertos con foil dorado. En verano 2012 presento su colección “el pez dorado” donde se ven prendas donde hay composición de colores, geometría y armonía.

73

Figura 7: Desfile Evangelina Bomparola Fuente: http://www.evangelinabomparola.com/primavera-verano-2013/

Las mujeres elegantes confían en los diseños de Ménage A Trois. Es especialista en el arte de diseñar en sus prendas un estilo sexy y distinguido. Desde hace 25 años, desde su maison en la calle Salguero anticipa la moda de Europa bajo su inconfundible Prêt-à-porter. Con géneros que llevan impreso el estilo de los diseñadores top del mundo. En la colección que presenta de verano 2014 muestra vestidos sofisticados y femeninos con detalles bordados, encajes y volados, para una noche de cocktail. En su colección inverno 2013 presenta camisas con transparencias, trajes con terciopelo, y vestidos de encaje al cuerpo bordados. Mazza, V (2013) cuenta cuando la reconocida diseñadora de Prêt-à-porter Menage à Trois, presentó su colección primavera verano 2014 con un desfile en la calle Alvear. Su propuesta estaba dedicada a una mujer elegante, femenina y sofisticada. Inspirada en el “jet set party” y las mujeres aristocráticas de finales del 60 y principios del 70.

74

Capítulo 5: El lujo aplicado al Prêt-à-porter. En este quinto y último capítulo se desarrollará el concepto de colección que el Proyecto de Graduación plantea. Se llevará a cabo la articulación de los dos temas tratados y desarrollados a lo largo del trabajo. Por un lado el rubro del Prêt-à-porter, y por el otro la Alta Costura. 5.1 La inspiración creativa Todo diseñador a la hora de llevar a cabo sus diseños debe tener en cuenta varios aspectos fundamentales para la realización de la colección. La inspiración es la chispa que enciende la creatividad. Es importante tener en cuenta la inspiración ya que esta será la que guíe todo el trabajo. Se entiende como crear algo nuevo, pero también es considerada como la transformación de algo existente. Este es el punto de partida o inspiración de una creación. El tema que se tome como inspiración debe ser investigado con profundidad y el diseñador debe apropiarse de él. El fin de la inspiración debe ser emocionar y atraer al público. Es importante que un diseñador tenga consigo un cuaderno de bocetos para poder ir plasmando todo lo que le sucede y usarlo para llevar a cabo ideas. Se lo considera como el punto de partida de la investigación creativa. El concepto ayuda a la coherencia de una colección y su lógica ayuda a hacer elecciones no solo sobre el diseño de las prendas sino también el estilismo y la presentación. Puede articularse como la forma en que el diseñador interpreta los temas elegidos. Este concepto generalmente es escrito, para presentarlo mejor se puede hacer un panel de concepto con imágenes y texto añadido. El concepto es la brújula y el panel de inspiración el mapa. En esta etapa creativa surgen dos pasos a seguir: en primer lugar, se debe hacer una recolección de elementos prácticos para armar la colección. Los elementos pueden ser materiales textiles, avíos y paleta de color. En segundo lugar, es necesario hacer una

75

investigación, ya sea a través de la recopilación de datos e imágenes acerca del tema que inspira a los diseños. A partir de esto se desarrollará el partido conceptual, sobre el cual se trabajará la futura colección. Combinando a los dos rubros elegidos: por un lado, el Prêt-à-porter, ropa funcional y cómoda, aplicándole los valores de la Alta Costura. Se creará un panel de inspiración para facilitar la elección de telas, texturas, y paleta de color. Definir al usuario es otro elemento importante para el desarrollo de la colección. Es importante realizar un panel de usuario, en el que se puedan ver imágenes de la vida del usuario, lo que consumo, donde vive, a los lugares que le gusta frecuentar, su trabajo, y su familia. Este panel se podrá encontrar en el cuerpo C del Proyecto de Graduación. Se tomará como inspiración a los Valores de la Alta Costura (ver cuerpo C). Estos son: el lujo que un indumento de este rubro representa, la extravagancia con la que están pensados los diseños, la exclusividad y ostentoso de cada prenda. La Alta Costura es exclusiva y la clientela de este rubro es poco numerosa, porque sus trajes tienen un altísimo precio, por el costo de su fabricación y los elementos empleados, que solo la gente poderosa lo puede pagar. Cuando hablamos de Alta Costura no se puede dejar de lado a Paris, ya que es el centro de la moda, lugar donde se origino este rubro de lujo y que hoy en día sigue siendo el punto de encuentro de todas las mujeres, amantes de la moda y pertenecientes al Club de la Alta Costura. En 1923 Coco Chanel cumplió cuarenta años. Este acontecimiento se celebro lanzando al mercado el clásico perfume Chanel n 5, además firmando un contrato de alquiler indefinido por la planta baja de la residencia que tenía en el Faubourg St. Honoré el conde Pillet-Will, esta residencia estaba flanqueada por árboles añosos, con una serie de espaciosas habitaciones que daban al jardín. El primer mueble que compro Coco fue un piano de cola porque sentía una gran apetencia por el lujo, por rodearse de mueble extravagantes. Tapizo todos sus sillones haute époque de satén beige-gris, revistió las paredes de boiserie de color claro y distribuyo grandes sofás

76

cuadrados por sus salones alfombrados. Sabia donde encontrar ediciones raras de libros. Chanel diseño sus colecciones sobre la base de dos valores absolutos: lo que se lleva y lo que no se lleva. Chanel advirtió que la moda y el perfume tenían puntos en común para lograr que una mujer se viera elegante, desde la importancia del envase que sería un frasco solemne, simple y casi farmacéutico con el concepto de que estos valores podrían vestir a las mujeres más elegantes de la alta sociedad. La botella cuadrada fue muy diferente de los frascos en forma de Cupido o con adornos florales que circulaban por el mercado. A efectos de este Proyecto de Graduación la exclusividad de la colección se verá reflejada en sus líneas simples, clásicas, rectas, tal como se presenta el frasco de perfume Chanel N 5. El concepto de extravagancia de este Proyecto de Graduación se presentara como toque final de los diseños, con galones bordados de lentejuelas dorados y negros, canutillos dorados y bordeaux, imitaciones de piedras preciosas, y tiras de lentejuelas negras y doradas, para reflejar en el diseño objetos de adorno valiosos y muebles antiguos, así como orfebrería y platería. El Palacio de Versalles, es uno de los complejos monárquicos más importantes de Europa. Desempeño las funciones de una residencia real en siglos pasados. Versalles es el reflejo de un pasado histórico marcado por el lujo desmesurado, riqueza en abundancia y ostentosidad sin límites. Para esta colección se tendrá en cuenta la decoración de este palacio. Los colores de las paredes, de los tapizados, de las alfombras que quizá resulten excesivos pero finalmente uno acaba por acostumbrarse y verlo como algo que siempre estuvo allí, orgulloso y erguido como una especie de hidalgo al que solo le falta la armadura. Lo excéntrico de la Alta Costura puede observarse en zapatos brillantes como espejos, pero con agujeros en las suelas, como para sentirse a gusto en una pista de baile. El concepto de exclusividad como valor de la Alta Costura puede entenderse a partir de los siguientes aforismos que se publicaron en la revista vogue en 1938:

77

Antes al llegar a los cuarenta las mujeres solían trocar la juventud por la elegancia la distinción y el arte de seducir a través del misterio, lo que mantenía su integridad…La finalidad de la moda es hacer que las mujeres parezcan jóvenes, así cambian la perspectiva que tienen del mundo y se sienten más inteligentes, mas contentas…La educación de una mujer consta de dos lecciones: no salir nunca de casa sin medias ni tampoco sin sombrero… (Madsen, 1998, P. 184). La cita que antecede sugiere los valores de la Alta Costura: elegancia, exclusividad, simpleza, por estas razones extravagantes en el sentido de diseño para pocos. Una prenda elegante debe moldear el cuerpo femenino, ya liberado, envolviéndolo en el flexible tejido que acompañe los movimientos junto con las faldas cortas y los pantalones. Por ejemplo el clásico traje chaqueta Chanel consta de una chaqueta sin cuello y ribeteada, con manga larga y ajustada y una grácil falda. Sera el traje mas copiado de la historia con todo tipo de calidad y precios hasta un extremo no igualado por ninguna otra prenda de ningún modisto. Su estilo revelaba las influencias de las clases superior inglesas. A los vestidos grises de crepella con tablas en la falda añadió prendas deportivas inglesas: trajes chaqueta de punto, abrigos ligeros, y chaquetas de tweed de corte masculino. Una persona de categoría advierte que otra pertenece a la misma que ella a través de mil signos externos, de la misma manera que un entendido en moda distingue de un vistazo la obra maestra original de las copias. Pero en la vida del dia a dia ya no hay vestido que diferencie a las personas de rango de las que integran las masas. En este sentido esta colección tratará de encontrar un punto medio entre las prendas Prêt-à-porter y las prendas de Alta Costura, por lo cual la articulación se realizará poniendo el acento en los materiales textiles, en los avíos y en la paleta de color. Estos conceptos se trasladaran a la indumentaria a través de los tejidos, los bordados, colores y silueta. Uno de los aspectos fundamentales del trabajo es respetar los conceptos principales de los rubros. Se hará hincapié en que no se quiere lograr una transformación en las prendas tipológicas del Prêt-à-porter, sino a partir de estas aplicarle detalles que representen los valores de la Alta Costura.

78

La Alta Costura autentica siempre fue la más cara del mundo al punto que hasta parecer rico se considera de mal gusto. Las mujeres ricas de verdad se visten con sencillez, con abrigos de lana sin adornos de pieles, pullovers y pantalones. 5.2 Sistema de colección. Riviere (1996) explica que una colección se refiere a conjuntos de prendas que crea un diseñador para una temporada concreta. Las prendas son presentadas por maniquíes humanos. Como se menciono en el Capítulo 2 Worth fue quien comienza a firmar sus creaciones para introducir cambios de una colección a la otra para aumentar las ventas. En el mercado de la moda los diseñadores organizan sus diseños en colecciones, estas están compuestas por rubros y líneas que se rigen por temporadas. La Alta Costura no tiene código de uso y es la forma más conceptual del diseño. En cambio el Prêt-à-porter está hecho a base de moldería con talles estandarizados. Por lo general, las colecciones de los diferentes rubros están compuestas por diseños rectores, en estos se intenta expresar todo el concepto que se desea transmitir. Ese diseño rector es el que va a regir toda la colección. La colección planteada presentará diez diseños para la temporada otoño/invierno 2014. En esta colección se presentaran las siguientes tipologías. Pantalones, tapados, sacos, camisas, polleras y vestidos. Las tipologías del Prêt-à-porter más comunes son conjuntos de falda y chaqueta, tapados, vestidos y pantalones tanto para la tarde o noche como para el horario laboral. También se encontraran conjuntos de dos piezas: para la zona top blusas y para la zona botton polleras o pantalones Oxford, Los largos modulares de los vestidos y polleras serán por la rodilla y las blusas serán maga corta o sin mangas. A la hora de diseñar se tendrá en cuenta los tejidos ya que, las prendas están hechas para un target de mujeres de clase media – alta. Las colecciones de Prêt-à-porter están confeccionadas con materiales de alta calidad, pero su costo es menos elevado que el de Alta Costura. En estas colecciones se debe seguir las tendencias que siguen las marcas de moda y que se encuentran disponibles

79

para todos los niveles del mercado. Las tipologías de la colección de este Proyecto de Graduación no estarán confeccionadas para clientes individuales pero se tendrá en cuenta los valores de la Alta Costura pero se tendrá en cuenta a la hora de la elección y el corte de la tela. Se combinaran colores permitiendo al usuario intervenir de forma personal para construir una sintaxis propia en su indumentaria. Se presentara una colección producida según los más altos estándares que caracterizan a la Alta Costura. De acuerdo con esto se presentara una colección que presenta línea de difusión con el fin de no cerrarse en el consumidor de clase alta y ampliar el mercado para la gama intermedia. La gama intermedia ofrece lujo a precios alcanzables. Esta colección se inscribe en la línea del cambio social que ha sufrido la mujer como consumidora y su nueva forma de ver la vida y la moda. Cuando la mujer comienza a trabajar ya no tiene tiempo de probarse más de una vez los vestidos ni de confeccionarlos ella misma. Por lo cual esta colección tiene como objetivo fusionar los más altos estándares de la Alta Costura con prendas clásicas, elegantes, clásicas y con telas de buena calidad. 5.3 Figurines El dibujo es la representación mas clara para transmitir las ideas en el diseño. El figurín tiene como objetivo transmitir de forma objetiva lo que se está representando y así poder mostrar las texturas, silueta y colores. El figurín también transmite la identidad de la colección, cambiando así su pose para representar lo que se quiere demostrar. Estos se podrán ver en el cuerpo C del Proyecto de Graduacion. Los figurines en la colección tienen una pose rigida para representar la clase y la sofisticación. 5.4 Ficha Técnicas La ficha técnica, es uno de las partes fundamentales para llevar a cabo la colección. En este documento las prendas se pueden ver en un dibujo plano realizado a escala.

80

Las fichas técnicas deben tener la información necesaria por si la prenda es confeccionada por una tercera persona. Cuanta más información detallada contenga menos posibilidad de error habrá. Una ficha contiene información como el tejido que se eligió, las costuras que se quieran realizar, los recortes, bordados si los hay y el nombre de la prenda. En el anexo del Presente Proyecto de Graduación se podrán ver las fichas técnicas de cada conjunto de la colección. Las prendas tienen nombres que corresponden a diferentes diseñadores de Alta Costura

5.5 Usuario En la colección a desarrollar para el Presente Proyecto de Graduacion se combinará la producción en serie que sería el Prêt-à-porter con la elaboración artesanal como es la Alta Costura. A través del desarrollo de una moldería prefabricada y confección artesanal. La diferencia con la Alta Costura es que sus trajes son solo para pocos. La propuesta intenta llegar a un público masivo a través del uso de tejidos con precios más accesibles. El usuario al que se apunta es a un target femenino de un nivel medio alto, con posibilidades de invertir dinero en indumentos pero no al nivel de inversión que requiere la Alta Costura. El target va dirigido a mujeres de entre veintitrés a treinta y cinco años, económicamente independientes, que les atrae la moda y siguen las tendencias, y que además desean diferenciarse del resto. Esta mujer tiene un espíritu dinámico, independiente y libre. Es una persona segura de si misia. Su imagen no pasa desapercibida ante los demás. Es una mujer muy trabajadora, activa con muchas reuniones laborales y eventos. En sus momentos libres le gusta ir al shopping mirar la moda, las nuevas tendencias acompañada por amigas, tambien gusta ir a bares tranquilos. Le gusta viajar tanto como por trabajo y como momento de descanso. Viaja afuera recurrentemente y observa las nuevas tendencias de los grandes diseñadores extranjeros.

81

No les interesa tanto la comodidad como la originalidad. Ellas buscan la elegancia en todo momento del día tanto para ir a trabajar a la oficina, o para ir de noche a un cocktail. Es una mujer que continumente se preocupa por su imagen, por lo tanto tiene que estar arreglada y bien vestida durante todo el dia. Son mujeres que no están dispuestas a pagar grandes sumas de dinero por indumentaria, pero buscan originalidad, calidad y buen precio. A muchas mujeres, les gustaría vestirse a la última moda, la elegancia, y distinción que las prendas de Alta Costura transmiten. Pero por razones de nivel social, y de nivel económico se las hace imposible pagar tal cantidad de plata por vestidos de ese tipo. Por lo tanto, otro objetivo es poder hacer prendas calificadas en el rubro de Prêtà-porter, una línea de noche, de vestidos, y conjuntos

para cocktail a precios

medianamente accesibles. Luego esos conjuntos que se usaron de noche, pueden combinarse con prendas de día mas casual, pero siempre manteniendo la elegancia. Las prendas no son únicas ni exclusivas para un solo cliente, pero se van a reproducir en pocas cantidades. 5.6 Paleta de color Los diseñadores se basan en un modelo de color para identificar de que tono se trata. Los colores tienen un significado simbólico y cultural. Las tendencias de color provocan que determinados tonos sean más populares en un momento dado y un mercado especifico. Algunos colores son más aceptables en unos mercados que en otros. Cuando se decide utilizar un color en la moda es necesario tener en cuenta las preferencias personales y los gustos de la clienta. Las tendencias de color son demasiado importantes como para no tenerlas en cuenta. Si se utiliza un color que fue analizado en las tendencias es muy posible que los materiales que se elijen estén disponibles para usarlos. La gama de colores debe lograr armonía. La paleta de color seleccionada para realizar la colección será el negro, bordeaux, beige, blanco, dorado. El color negro será el predominante de la colección ya que este

82

color representa el símbolo de la elegancia. La percepción de los colores nos conduce a los que ellos simbolizan ¿Por qué elegir estos colores? Pues porque el verdadero argumento es que lo percibido nos fuerza a pensar en determinados valores que simbolizan los colores. El color negro significa: importancia, dignidad, alta clase social, respeto, rigurosidad, seriedad, y formalidad. El dorado es el color de los reyes, sus ornamentaciones, la abundancia, esplendor, gloria y riqueza. El bordeaux simboliza la jerarquía, la importancia y reconocimiento social. Se eligen el blanco y el beige porque son colores que significan elegancia, pureza, liviandad, estilo, simplicidad, y clasicismo. 5.7 Tejidos seleccionados Los diseñadores deben estar en contacto y saber las telas que están disponibles para elegir las más apropiadas para su diseño. El peso, la caída, el drapeado, la textura, la transparencia, la opacidad o el brillo afectan la caída de la prenda y la confección. También debe tenerse en cuenta la función de la prenda, a efectos de su calidez, su cuidado, resistencia al uso y al desgaste. Los forros de las prendas tienen que ser lisos sin arrugas para que pueda deslizar mejor al ponerse. Los tejidos que se utilizan para esto pueden ser el acetato, y el raso. La ropa de día requiere telas de fácil lavado, de algodón, y la indumentaria para la noche está confeccionada con telas que requiere de más cuidados como por ejemplo la seda, el satén, el brocado. Para la colección se opto por materiales que transmitan la elegancia, el clacisimo y distinción. Los textiles elegidos para la colección serán la seda, el terciopelo, Shantung de poliéster, el satén, cuero y el paño. El tejido principal fue el terciopelo, para tapados y pantalones ya que es un símbolo de elegancia. Par las blusas el tejido principal fue la seda. Estos textiles de buena calidad dan cuenta del nivel social de la persona que usa la prenda. Son textiles de Alta Costura pero para esta colección las tipologías serán de Prêt-à-porter. Por lo tanto el acento se pone en la calidad de la tela. Para la colección se eligieron los mismo tejidos y colores para la zona top (sacos, tapados) como para la zona bottom (pollera, pantalón) ya que los conjuntos son una

83

de las características principales del Prêt-à-porter. La utilización de la seda y el satén para las blusas y camisas permiten lograr liviandad en la prenda y clasicismo ya que son textiles que tienen una textura fina, y suave. 5.8 Costuras y acabados Las costuras son un elemento importante en las prendas. Además de su uso práctico se pueden utilizar para decorar las prendas o como detalle. El acabado de las prendas es su funcionalidad es tanto practico como estético. Éste puede afectar a la calidad de la indumentaria, el acabado debe tenerse y aplicarse según el mercado. Un acabado bien hecho necesita tiempo y habilidad. Los adornos añaden decoraciones a las telas mediante el uso del hilo y la aguja; pueden ser los bordados, los apliques, los calados, la utilización de los detalles de acabado, las cremalleras y botones. Además de cordones, galones, cintas, encajes y vivos. Estos trabajos la mayoría son hechas a mano. Para las prendas de la colección se va a utilizar la máquina de coser para el armado de la prenda. Las costuras que se realizaran a manos serán el aplique de los galones en las prendas, los canutillos, lentjuelas, mostcillas y piedras bordadas en detalles como recorte de hombros, en laterales de pantalones, canesú de camisas, puños, en cintura, carteras de las camisas, puños, cuellos y solapas. Los bordados en la zona top (sacos y tapados) serán los mismos que en la zona bottom (polleras y pantalones). En las blusacas y camisas se utilizan diferentes apliques. A partir de los recursos que se observan en la Alta Costura, se plantearan la incorporación de bordados como detalles. En cada parte de las prendas se aplicará un tipo de bordado. Se podrán ver los detalles y las técnicas empleadas en el cuerpo C del trabajo. Las terminaciones y los detalles minusiosos son las que destacarán las prendas del rubro Prêt-à-porter. Las terminaciones prolijas se lograrán a partir de vivos de cuero, en las terminaciones de puños, cuerpo y cintura generando asi una prenda de buena calidad. Además las prendas como los sacos, tapados, vestidos y polleras

84

se van a forrar para darle un nivel superior a cada una de ellas. Los bordados cosidos a mano harán que la prenda tenga una buena terminación y sea sofisticada.

5.9 Manipulación de las telas La manipulación en las telas son las técnicas que se hacen en la superficie de las telas para obtener volumen, drapeado, relieve o textura. La tela se puede suprimir mediante las alforzas o el plisado. Los relieves se producen mediante el relleno, o la utilización de cordones. En la colección se utilizará diferentes tipos de técnicas para dar movimiento. Las tablas se van a utilizar para dar movimiento y elegancia a las prendas. Las alforzas se van a utilizar en las blusas generando así una prenda con un detalle que la hace sofisticada. También se utilizará el recurso de del matelasse sobre los tejidos de combinación como el cuero. Las pinzas se van a usar para generar en talle en las prendas y buena caída. Las texturas se van a generar a través de los bordados y apliques. Dándole así a la prenda una elegancia única. 5.10 Silueta Las siluetas son muy importantes en una colección. Pueden ser discretas o extravagantes, pueden transmitir modestia o autoridad. La silueta se define en parte, con el cuerpo humano. Las siluetas también están definidas por la estación del año y la funcionalidad del vestido. La función de una prenda su estilo, ajuste, sus líneas ocultan o realzan parte del cuerpo que tiene un significado sociocultural. La silueta de la modelo puede estar influenciada por el tejido utilizado que puede cambiar el movimiento del cuerpo. Las siluetas ayudar a dar una imagen y una identidad. La silueta que se va a ver en la colección, será una muy femenina, resaltando los rasgos más destacados de las mujeres. Se marcará la cintura femenina a través de entalles formado por las pinzas y los pantalones Oxford de tiro alto, por la cintura. Luego de analizar los tejidos que se van a utilizar, la paleta de color pertinente y las tipologías, con el fin de desarrollar una línea de ropa, formal y elegante para cualquier

85

ocasión de uso, creando de esta forma, una colección femenina, elegante, y de exigente calidad. Se tomaran en cuenta hasta los mínimos detalles y la calidad de cada una de las piezas que componen las prendas.

86

Conclusiones Se puede decir entonces que desde principios de la década del sesenta la Alta Costura ya no reina más sobre la moda de la forma en que lo había hecho antes y que el prêt-à-porter deja de tomar a la Alta Costura como única fuente de inspiración. Así como la Alta Costura había dominado el mundo de la moda, también estuvo acompañado por la aparición del prêt-à-porter que permite el desarrollo de un conjunto de centro de creaciones independientes, a partir de acá el modisto, que pasó a ser un artista por derecho propio, le sigue un estilista cuya preocupación es estar en contacto con las aspiraciones de las masas encontrando su inspiración en las calles y espectáculos de la sociedad. A partir del desarrollo del Proyecto de Grado, luego de analizar en profundidad dos rubros que están potentemente posicionados en el mercado de la moda, pero aun así presentan sus diferencias, se llega a un diseño que fusiona el Pret-a-porter con los valores de la Alta Costura, creando un producto innovador. Los objetivos del proyecto y de cada uno de los capítulos se han respetado, buscando la información correspondiente en antecedes ya mencionados en el trabajo. La alta costura es un rubro con tiempos pausados, ya que sus trajes se hacen a medida y son muy trabajosos. Las mujeres de hoy en día tienen otros tiempos, quieren comprar productos en forma rápida y que las saque del apuro en un momento crítico, sin dejar de obtener un producto exclusivo y de buena calidad. Los argentinos debido al ritmo de vida que llevan, tiene un estilo más relajado y descontracturado, pero esta característica no quita que no busquen la elegancia, la feminidad y buscar resaltar entre la gente. Las mujeres argentinas buscan en sus prendas, la originalidad, la elegancia, la feminidad, calidad y buen precio. Desean tener en su placard ropa cómoda para ir a trabajar pero, que no pierda la elegancia en las prendas. La Alta Costura es un rubro extremadamente caro, y es para un grupo muy limitado de personas. Debido a su característica principal, que su confección es totalmente hecha

87

a mano, y cada prenda lleva muchas horas de trabajo debido a la minuosidad que tienen las prendas. En cambio el Prêt-à-porter, si bien es un rubro distinguido en la sociedad, su confección es a máquina, no lleva tantas horas de trabajo como la Alta Costura, es un rubro que propone indumentos cómodos y funcionales. Se crea así una colección inspirada totalmente en los valores de la Alta Costura, que son el derroche de lujo, la extravagancia, la ostentosidad. Aplicando esto, a un rubro funcional, clásico, y menos masivo como el Prêt-à-porter. Ya que se cree que a la mayoría de las mujeres les gusta la moda, sentirse elegantes, y únicas, que es lo que crean los vestidos de Alta Costura. No todas las mujeres pueden pagar precios disparatados por vestidos para ponerse pocas veces. La Alta Costura en Paris es un rubro fundamental, ya que sus desfiles son un show espectacular, las mujeres esperan ansiosas este momento, las prendas que se ven en los desfiles son obras de arte que jamás se volverán a ver las mismas. En cambio, en argentina organizaciones de desfiles como el BAAM y el BAF crean buenos desfiles pero no se comparan con los de París. Además las prendas de Prêt-à-porter no son únicas como los trajes de Alta Costura y se pueden volver a repetir cuantas veces sea necesario. Para concluir, se puede decir que se pueden crear prendas accesibles para mujeres amantes de la moda y elegantes, aplicándoles los valores de la Alta Costura, para hacerlas sentir únicas, femeninas y cómodas en todo momento del día. Pero a precios más razonables comparados con los de la Alta Costura. El aporte fundamental de este Proyecto de Graduación es la realización de una colección accesible a una mayor cantidad de mujeres pero con la característica de sus detalles de extravagancia, distinción, originalidad que los hace piezas especiales.

88

Referencias Bibliográficas Astesiano, E. (1997). Citado en: Saulquin, S (1987) La moda en la Argentina. Buenos Aires: Emecé Editores S.A Atkinson, M (2012). Cómo crear una coaección final de moda. Barcelona: Blume Baudot, F (2008). La moda del siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili Chanel, C, Vogue 1938. Citado en Madsen, A. (1998) Coco Chanel. Barcelona: CIRCE Ediciones. Deslandres, Y. (1987). El traje imagen del hombre. Barcelona: Tusquets Doria, P. (2012). Consideraciones sobre moda, estilo y tendencias. Cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. No. 42

De Angeli, E. (2013). Noticias de la Facultad de Diseño y Comunicación. "Elegancia, seducción y tendencia". (2013). Recuperado el 18/4/13 de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/mas_informacion.php?id_noticia=4 197 Grosetti, M. (2004) citado en: Godart, F. (2010) Sociología de la moda. Buenos Aires: Edsha Jenkyn Jones, S. (2005) Diseño de moda. Barcelona: Blume Jeune, T. (2000). Los secretos de la Alta Costura [video]. España: BBC Lipovetsky, G (1990). El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas. Barcelona: Anagrama Mailland, M. (26 de Diciembre de 2012). Cómplice de la moda. [posteo de blog]. Disponible en: http://complicedelamoda.blogspot.com.ar/2012/12/entrevistaexclusiva-la-disenadora.html Mazza, V. (26 de Septiembre de 2013). Lo que está de moda. [revista en línea]. Disponible en: http://www.valeriamag.com/notas/151915-jet-set-party-avenidaalvear. Renfrew, E (2010) Creación de una colección de moda. España: Gustavo Gilli Saltzman, A (2004) El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la Vestimenta. Buenos Aires: Paidos

San Martín, M (2009) El todo en uno del diseñador de moda: secretos y directrices Para una buena práctica profesional. Barcelona: promopress Saulaquin, S (1990) La moda en la Argentina. Buenos Aires: Emecé Editores S.A Saulquin, s (2010). La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Paidós

89

Scott, R (1991) Fundamentos del diseño. México: Limusa Press, M (2009) El diseño como experiencia: el papel del diseño y los diseñadores en El siglo XXI / Mike press y Rachel Cooper. Barcelona: Gilli Posner, H (2011) Marketing de la moda. Barcelona: Gilli Yonnet, P (2005) Juegos, modas y masas. Barcelona: Gedisa. S, A Vogue (2013). Alexander McQueen Otoño/invierno 2013/2014. [Revista en línea] Disponible en: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2013-2014-parisalexander-mc-queen/8382

90

Bibliografía Atkinson, M (2012). Cómo crear una colección final de moda (en cursiva). Barcelona: Blume Baudot, F (2008). La moda del siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili Dillon, S (2012). Principios de gestión en empresas de moda. Barcelona : Gustavo Gili

De Angeli, E. (2013). Noticias de la Facultad de Diseño y Comunicación. "Elegancia, seducción y tendencia". (2013). Recuperado el 18/4/13 de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/mas_informacion.php?id_noticia=4 197 Deslandres, Y (1987). El traje imagen del hombre. Barcelona: Tusquets Faccia, A Manual. Sociología de la moda. Escuela de diseño y moda Donato Delego Grosetti, M. (2004) citado en: Godart, F. (2010) Sociología de la moda. Buenos Aires: Edsha Jenkyn Jones, S. (2005). Diseño de moda. Barcelona: Blume Jeune, T. (2000). Los secretos de la Alta Costura [video]. España: BBC Lehnert, G. (2000). Historia de la moda del Siglo XX. Madird: Kônemann Lipovetsky, G (1990). El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades modernas. Barcelona: Anagrama Mailland, M. (26 de diciembre de 2012). Cómplice de la moda. [posteo de blog]. Disponible en: http://complicedelamoda.blogspot.com.ar/2012/12/entrevistaexclusiva-la-disenadora.html Mazza, V. (26 de Septiembre de 2013). Lo que está de moda. [revista en línea]. Disponible en: http://www.valeriamag.com/notas/151915-jet-set-party-avenidaalvear Renfrew, E (2010) Creación de una colección de moda. España: Gustavo Gilli

Riviere, M (1996) Crónicas virtuales. La muerte de la moda en la era de los mutantes. Anagrama Saltzman, A (2004) El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la Vestimenta. Buenos Aires: Paidos

San Martín, M (2009) El todo en uno del diseñador de moda: secretos y directrices Para una buena práctica profesional. Barcelona: promopress Saulaquin, S (1990) La moda en la Argentina. Buenos Aires: Emecé

91

Saulquin, s (2010). La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Paidós Scott, R (1991) Fundamentos del diseño. México: Limusa Press, M (2009) El diseño como experiencia: el papel del diseño y los diseñadores en El siglo XXI / Mike press y Rachel Cooper. Barcelona: Gilli Posner, H (2011) Marketing de la moda. Barcelona: Gilli Veneziani , M (2007) La imagen de la moda. Buenos Aires : Nobuko

92